Instagram Story Viewer

6 tháng và 1 BST - đó là khoảng thời gian Ludovic de Saint-Sernin làm Giám đốc Sáng tạo tại Ann Demeulemeester trước khi bị cắt hợp đồng. Ludovic chỉ là 1 ví dụ trong guồng xoay chóng mặt của sự chuyển nhượng và sa thải các Giám đốc Sáng tạo tại các nhà mẫu thời trang trong những năm gần đây. Điều này khiến ta tự hỏi điều gì làm nên một cuộc chuyển nhượng tốt của một thương hiệu lâu năm tới một nhà thiết kế lãnh đạo mới.

Với chúng mình, câu trả lời phần nào thể hiện qua bộ sưu tập đầu tay của giám đốc sáng tạo mới tại thương hiệu, khi người đó dung hòa được ngôn ngữ thiết kế cá nhân vào di sản của nhà mẫu và biểu đạt một tấm nhìn rõ ràng cho chặng đường tiếp theo.

Còn bạn? Bình luận phía dưới điều bạn thấy quan trọng trong một BST đầu tay nhé.

✍️: @hi._.anh

6 tháng và 1 BST - đó là khoảng thời gian Ludovic de Saint-Sernin làm Giám đốc Sáng tạo tại Ann Demeulemeester trước khi bị cắt hợp đồng. Ludovic chỉ là 1 ví dụ trong guồng xoay chóng mặt của sự chuyển nhượng và sa thải các Giám đốc Sáng tạo tại các nhà mẫu thời trang trong những năm gần đây. Điều này khiến ta tự hỏi điều gì làm nên một cuộc chuyển nhượng tốt của một thương hiệu lâu năm tới một nhà thiết kế lãnh đạo mới.

Với chúng mình, câu trả lời phần nào thể hiện qua bộ sưu tập đầu tay của giám đốc sáng tạo mới tại thương hiệu, khi người đó dung hòa được ngôn ngữ thiết kế cá nhân vào di sản của nhà mẫu và biểu đạt một tấm nhìn rõ ràng cho chặng đường tiếp theo.

Còn bạn? Bình luận phía dưới điều bạn thấy quan trọng trong một BST đầu tay nhé.

✍️: @hi._.anh

6 tháng và 1 BST - đó là khoảng thời gian Ludovic de Saint-Sernin làm Giám đốc Sáng tạo tại Ann Demeulemeester trước khi bị cắt hợp đồng. Ludovic chỉ là 1 ví dụ trong guồng xoay chóng mặt của sự chuyển nhượng và sa thải các Giám đốc Sáng tạo tại các nhà mẫu thời trang trong những năm gần đây. Điều này khiến ta tự hỏi điều gì làm nên một cuộc chuyển nhượng tốt của một thương hiệu lâu năm tới một nhà thiết kế lãnh đạo mới.

Với chúng mình, câu trả lời phần nào thể hiện qua bộ sưu tập đầu tay của giám đốc sáng tạo mới tại thương hiệu, khi người đó dung hòa được ngôn ngữ thiết kế cá nhân vào di sản của nhà mẫu và biểu đạt một tấm nhìn rõ ràng cho chặng đường tiếp theo.

Còn bạn? Bình luận phía dưới điều bạn thấy quan trọng trong một BST đầu tay nhé.

✍️: @hi._.anh

6 tháng và 1 BST - đó là khoảng thời gian Ludovic de Saint-Sernin làm Giám đốc Sáng tạo tại Ann Demeulemeester trước khi bị cắt hợp đồng. Ludovic chỉ là 1 ví dụ trong guồng xoay chóng mặt của sự chuyển nhượng và sa thải các Giám đốc Sáng tạo tại các nhà mẫu thời trang trong những năm gần đây. Điều này khiến ta tự hỏi điều gì làm nên một cuộc chuyển nhượng tốt của một thương hiệu lâu năm tới một nhà thiết kế lãnh đạo mới.

Với chúng mình, câu trả lời phần nào thể hiện qua bộ sưu tập đầu tay của giám đốc sáng tạo mới tại thương hiệu, khi người đó dung hòa được ngôn ngữ thiết kế cá nhân vào di sản của nhà mẫu và biểu đạt một tấm nhìn rõ ràng cho chặng đường tiếp theo.

Còn bạn? Bình luận phía dưới điều bạn thấy quan trọng trong một BST đầu tay nhé.

✍️: @hi._.anh

6 tháng và 1 BST - đó là khoảng thời gian Ludovic de Saint-Sernin làm Giám đốc Sáng tạo tại Ann Demeulemeester trước khi bị cắt hợp đồng. Ludovic chỉ là 1 ví dụ trong guồng xoay chóng mặt của sự chuyển nhượng và sa thải các Giám đốc Sáng tạo tại các nhà mẫu thời trang trong những năm gần đây. Điều này khiến ta tự hỏi điều gì làm nên một cuộc chuyển nhượng tốt của một thương hiệu lâu năm tới một nhà thiết kế lãnh đạo mới.

Với chúng mình, câu trả lời phần nào thể hiện qua bộ sưu tập đầu tay của giám đốc sáng tạo mới tại thương hiệu, khi người đó dung hòa được ngôn ngữ thiết kế cá nhân vào di sản của nhà mẫu và biểu đạt một tấm nhìn rõ ràng cho chặng đường tiếp theo.

Còn bạn? Bình luận phía dưới điều bạn thấy quan trọng trong một BST đầu tay nhé.

✍️: @hi._.anh

6 tháng và 1 BST - đó là khoảng thời gian Ludovic de Saint-Sernin làm Giám đốc Sáng tạo tại Ann Demeulemeester trước khi bị cắt hợp đồng. Ludovic chỉ là 1 ví dụ trong guồng xoay chóng mặt của sự chuyển nhượng và sa thải các Giám đốc Sáng tạo tại các nhà mẫu thời trang trong những năm gần đây. Điều này khiến ta tự hỏi điều gì làm nên một cuộc chuyển nhượng tốt của một thương hiệu lâu năm tới một nhà thiết kế lãnh đạo mới.

Với chúng mình, câu trả lời phần nào thể hiện qua bộ sưu tập đầu tay của giám đốc sáng tạo mới tại thương hiệu, khi người đó dung hòa được ngôn ngữ thiết kế cá nhân vào di sản của nhà mẫu và biểu đạt một tấm nhìn rõ ràng cho chặng đường tiếp theo.

Còn bạn? Bình luận phía dưới điều bạn thấy quan trọng trong một BST đầu tay nhé.

✍️: @hi._.anh

6 tháng và 1 BST - đó là khoảng thời gian Ludovic de Saint-Sernin làm Giám đốc Sáng tạo tại Ann Demeulemeester trước khi bị cắt hợp đồng. Ludovic chỉ là 1 ví dụ trong guồng xoay chóng mặt của sự chuyển nhượng và sa thải các Giám đốc Sáng tạo tại các nhà mẫu thời trang trong những năm gần đây. Điều này khiến ta tự hỏi điều gì làm nên một cuộc chuyển nhượng tốt của một thương hiệu lâu năm tới một nhà thiết kế lãnh đạo mới.

Với chúng mình, câu trả lời phần nào thể hiện qua bộ sưu tập đầu tay của giám đốc sáng tạo mới tại thương hiệu, khi người đó dung hòa được ngôn ngữ thiết kế cá nhân vào di sản của nhà mẫu và biểu đạt một tấm nhìn rõ ràng cho chặng đường tiếp theo.

Còn bạn? Bình luận phía dưới điều bạn thấy quan trọng trong một BST đầu tay nhé.

✍️: @hi._.anh

6 tháng và 1 BST - đó là khoảng thời gian Ludovic de Saint-Sernin làm Giám đốc Sáng tạo tại Ann Demeulemeester trước khi bị cắt hợp đồng. Ludovic chỉ là 1 ví dụ trong guồng xoay chóng mặt của sự chuyển nhượng và sa thải các Giám đốc Sáng tạo tại các nhà mẫu thời trang trong những năm gần đây. Điều này khiến ta tự hỏi điều gì làm nên một cuộc chuyển nhượng tốt của một thương hiệu lâu năm tới một nhà thiết kế lãnh đạo mới.

Với chúng mình, câu trả lời phần nào thể hiện qua bộ sưu tập đầu tay của giám đốc sáng tạo mới tại thương hiệu, khi người đó dung hòa được ngôn ngữ thiết kế cá nhân vào di sản của nhà mẫu và biểu đạt một tấm nhìn rõ ràng cho chặng đường tiếp theo.

Còn bạn? Bình luận phía dưới điều bạn thấy quan trọng trong một BST đầu tay nhé.

✍️: @hi._.anh

6 tháng và 1 BST - đó là khoảng thời gian Ludovic de Saint-Sernin làm Giám đốc Sáng tạo tại Ann Demeulemeester trước khi bị cắt hợp đồng. Ludovic chỉ là 1 ví dụ trong guồng xoay chóng mặt của sự chuyển nhượng và sa thải các Giám đốc Sáng tạo tại các nhà mẫu thời trang trong những năm gần đây. Điều này khiến ta tự hỏi điều gì làm nên một cuộc chuyển nhượng tốt của một thương hiệu lâu năm tới một nhà thiết kế lãnh đạo mới.

Với chúng mình, câu trả lời phần nào thể hiện qua bộ sưu tập đầu tay của giám đốc sáng tạo mới tại thương hiệu, khi người đó dung hòa được ngôn ngữ thiết kế cá nhân vào di sản của nhà mẫu và biểu đạt một tấm nhìn rõ ràng cho chặng đường tiếp theo.

Còn bạn? Bình luận phía dưới điều bạn thấy quan trọng trong một BST đầu tay nhé.

✍️: @hi._.anh

6 tháng và 1 BST - đó là khoảng thời gian Ludovic de Saint-Sernin làm Giám đốc Sáng tạo tại Ann Demeulemeester trước khi bị cắt hợp đồng. Ludovic chỉ là 1 ví dụ trong guồng xoay chóng mặt của sự chuyển nhượng và sa thải các Giám đốc Sáng tạo tại các nhà mẫu thời trang trong những năm gần đây. Điều này khiến ta tự hỏi điều gì làm nên một cuộc chuyển nhượng tốt của một thương hiệu lâu năm tới một nhà thiết kế lãnh đạo mới.

Với chúng mình, câu trả lời phần nào thể hiện qua bộ sưu tập đầu tay của giám đốc sáng tạo mới tại thương hiệu, khi người đó dung hòa được ngôn ngữ thiết kế cá nhân vào di sản của nhà mẫu và biểu đạt một tấm nhìn rõ ràng cho chặng đường tiếp theo.

Còn bạn? Bình luận phía dưới điều bạn thấy quan trọng trong một BST đầu tay nhé.

✍️: @hi._.anh

6 tháng và 1 BST - đó là khoảng thời gian Ludovic de Saint-Sernin làm Giám đốc Sáng tạo tại Ann Demeulemeester trước khi bị cắt hợp đồng. Ludovic chỉ là 1 ví dụ trong guồng xoay chóng mặt của sự chuyển nhượng và sa thải các Giám đốc Sáng tạo tại các nhà mẫu thời trang trong những năm gần đây. Điều này khiến ta tự hỏi điều gì làm nên một cuộc chuyển nhượng tốt của một thương hiệu lâu năm tới một nhà thiết kế lãnh đạo mới.

Với chúng mình, câu trả lời phần nào thể hiện qua bộ sưu tập đầu tay của giám đốc sáng tạo mới tại thương hiệu, khi người đó dung hòa được ngôn ngữ thiết kế cá nhân vào di sản của nhà mẫu và biểu đạt một tấm nhìn rõ ràng cho chặng đường tiếp theo.

Còn bạn? Bình luận phía dưới điều bạn thấy quan trọng trong một BST đầu tay nhé.

✍️: @hi._.anh

6 tháng và 1 BST - đó là khoảng thời gian Ludovic de Saint-Sernin làm Giám đốc Sáng tạo tại Ann Demeulemeester trước khi bị cắt hợp đồng. Ludovic chỉ là 1 ví dụ trong guồng xoay chóng mặt của sự chuyển nhượng và sa thải các Giám đốc Sáng tạo tại các nhà mẫu thời trang trong những năm gần đây. Điều này khiến ta tự hỏi điều gì làm nên một cuộc chuyển nhượng tốt của một thương hiệu lâu năm tới một nhà thiết kế lãnh đạo mới.

Với chúng mình, câu trả lời phần nào thể hiện qua bộ sưu tập đầu tay của giám đốc sáng tạo mới tại thương hiệu, khi người đó dung hòa được ngôn ngữ thiết kế cá nhân vào di sản của nhà mẫu và biểu đạt một tấm nhìn rõ ràng cho chặng đường tiếp theo.

Còn bạn? Bình luận phía dưới điều bạn thấy quan trọng trong một BST đầu tay nhé.

✍️: @hi._.anh

Lý Tiểu Long từng nói rằng: “Tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ người luyện 1 cú đá 10.000 lần”; và người đó là Dingyun Zhang. Zhang đã gây được tiếng tăm từ khá sớm khi đảm nhiệm vị trí NTK giày của YEEZY từ 2016, và tính tới thời điểm bây giờ anh vẫn giữ nguyên ngôn ngữ của mình. Đó là một cách tiếp cận đồ phao lấy cảm hứng từ những yếu tố văn hóa và thể thao mà Zhang yêu thích từ nhỏ.
Zhang vẫn triển khai bộ sưu tập mới nhất của mình “SCAR:city” với tinh thần đó. Zhang không tổ chức một buổi trình diễn nào cả tại Tuần lễ Thời trang Paris lần này, mà thay vào đó là buổi trưng bày kết hợp cùng thương hiệu Crocs.

Dingyun Zhang sử dụng ngôn ngữ quen thuộc của mình để đặc tả một phép ẩn dụ về hành trình theo đuổi thành công: một ao nước giả nằm giữa căn phòng và được vây quanh bởi 16 nhân vật khác nhau. Điểm tương đồng duy nhất của những nhân vật này là mang trên người trang phục phao đặc trưng của Zhang, còn đâu tất cả các tư thế đều riêng biệt.

Zhang ví hồ nước như cái đích, và hành trình của mỗi nhân vật để đến được cái đích đó khác biệt như tư thế của chúng vậy: có nhân vật thì lơ lửng như trong phim Ghibli, bên cạnh thì có bóng dáng quen thuộc của Son Goku, và đâu đó thì nhìn như những “baller” NBA đang đảo bóng.
“Không có đúng sai ở đây, và thực ra chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt. Tất cả chúng ta đều phấn đấu vì một mục tiêu chung, nhưng việc điều hướng trên con đường khô cằn đó có thể đặt ra những thách thức. Đây chính là khung hình của quá trình đó.” - Zhang chia sẻ.

Nguồn: @hypebeast @services.paris @nosuchagencypr

✍🏼: @thanhle___thanhle

Lý Tiểu Long từng nói rằng: “Tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ người luyện 1 cú đá 10.000 lần”; và người đó là Dingyun Zhang. Zhang đã gây được tiếng tăm từ khá sớm khi đảm nhiệm vị trí NTK giày của YEEZY từ 2016, và tính tới thời điểm bây giờ anh vẫn giữ nguyên ngôn ngữ của mình. Đó là một cách tiếp cận đồ phao lấy cảm hứng từ những yếu tố văn hóa và thể thao mà Zhang yêu thích từ nhỏ.
Zhang vẫn triển khai bộ sưu tập mới nhất của mình “SCAR:city” với tinh thần đó. Zhang không tổ chức một buổi trình diễn nào cả tại Tuần lễ Thời trang Paris lần này, mà thay vào đó là buổi trưng bày kết hợp cùng thương hiệu Crocs.

Dingyun Zhang sử dụng ngôn ngữ quen thuộc của mình để đặc tả một phép ẩn dụ về hành trình theo đuổi thành công: một ao nước giả nằm giữa căn phòng và được vây quanh bởi 16 nhân vật khác nhau. Điểm tương đồng duy nhất của những nhân vật này là mang trên người trang phục phao đặc trưng của Zhang, còn đâu tất cả các tư thế đều riêng biệt.

Zhang ví hồ nước như cái đích, và hành trình của mỗi nhân vật để đến được cái đích đó khác biệt như tư thế của chúng vậy: có nhân vật thì lơ lửng như trong phim Ghibli, bên cạnh thì có bóng dáng quen thuộc của Son Goku, và đâu đó thì nhìn như những “baller” NBA đang đảo bóng.
“Không có đúng sai ở đây, và thực ra chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt. Tất cả chúng ta đều phấn đấu vì một mục tiêu chung, nhưng việc điều hướng trên con đường khô cằn đó có thể đặt ra những thách thức. Đây chính là khung hình của quá trình đó.” - Zhang chia sẻ.

Nguồn: @hypebeast @services.paris @nosuchagencypr

✍🏼: @thanhle___thanhle

Lý Tiểu Long từng nói rằng: “Tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ người luyện 1 cú đá 10.000 lần”; và người đó là Dingyun Zhang. Zhang đã gây được tiếng tăm từ khá sớm khi đảm nhiệm vị trí NTK giày của YEEZY từ 2016, và tính tới thời điểm bây giờ anh vẫn giữ nguyên ngôn ngữ của mình. Đó là một cách tiếp cận đồ phao lấy cảm hứng từ những yếu tố văn hóa và thể thao mà Zhang yêu thích từ nhỏ.
Zhang vẫn triển khai bộ sưu tập mới nhất của mình “SCAR:city” với tinh thần đó. Zhang không tổ chức một buổi trình diễn nào cả tại Tuần lễ Thời trang Paris lần này, mà thay vào đó là buổi trưng bày kết hợp cùng thương hiệu Crocs.

Dingyun Zhang sử dụng ngôn ngữ quen thuộc của mình để đặc tả một phép ẩn dụ về hành trình theo đuổi thành công: một ao nước giả nằm giữa căn phòng và được vây quanh bởi 16 nhân vật khác nhau. Điểm tương đồng duy nhất của những nhân vật này là mang trên người trang phục phao đặc trưng của Zhang, còn đâu tất cả các tư thế đều riêng biệt.

Zhang ví hồ nước như cái đích, và hành trình của mỗi nhân vật để đến được cái đích đó khác biệt như tư thế của chúng vậy: có nhân vật thì lơ lửng như trong phim Ghibli, bên cạnh thì có bóng dáng quen thuộc của Son Goku, và đâu đó thì nhìn như những “baller” NBA đang đảo bóng.
“Không có đúng sai ở đây, và thực ra chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt. Tất cả chúng ta đều phấn đấu vì một mục tiêu chung, nhưng việc điều hướng trên con đường khô cằn đó có thể đặt ra những thách thức. Đây chính là khung hình của quá trình đó.” - Zhang chia sẻ.

Nguồn: @hypebeast @services.paris @nosuchagencypr

✍🏼: @thanhle___thanhle

Lý Tiểu Long từng nói rằng: “Tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ người luyện 1 cú đá 10.000 lần”; và người đó là Dingyun Zhang. Zhang đã gây được tiếng tăm từ khá sớm khi đảm nhiệm vị trí NTK giày của YEEZY từ 2016, và tính tới thời điểm bây giờ anh vẫn giữ nguyên ngôn ngữ của mình. Đó là một cách tiếp cận đồ phao lấy cảm hứng từ những yếu tố văn hóa và thể thao mà Zhang yêu thích từ nhỏ.
Zhang vẫn triển khai bộ sưu tập mới nhất của mình “SCAR:city” với tinh thần đó. Zhang không tổ chức một buổi trình diễn nào cả tại Tuần lễ Thời trang Paris lần này, mà thay vào đó là buổi trưng bày kết hợp cùng thương hiệu Crocs.

Dingyun Zhang sử dụng ngôn ngữ quen thuộc của mình để đặc tả một phép ẩn dụ về hành trình theo đuổi thành công: một ao nước giả nằm giữa căn phòng và được vây quanh bởi 16 nhân vật khác nhau. Điểm tương đồng duy nhất của những nhân vật này là mang trên người trang phục phao đặc trưng của Zhang, còn đâu tất cả các tư thế đều riêng biệt.

Zhang ví hồ nước như cái đích, và hành trình của mỗi nhân vật để đến được cái đích đó khác biệt như tư thế của chúng vậy: có nhân vật thì lơ lửng như trong phim Ghibli, bên cạnh thì có bóng dáng quen thuộc của Son Goku, và đâu đó thì nhìn như những “baller” NBA đang đảo bóng.
“Không có đúng sai ở đây, và thực ra chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt. Tất cả chúng ta đều phấn đấu vì một mục tiêu chung, nhưng việc điều hướng trên con đường khô cằn đó có thể đặt ra những thách thức. Đây chính là khung hình của quá trình đó.” - Zhang chia sẻ.

Nguồn: @hypebeast @services.paris @nosuchagencypr

✍🏼: @thanhle___thanhle

Lý Tiểu Long từng nói rằng: “Tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ người luyện 1 cú đá 10.000 lần”; và người đó là Dingyun Zhang. Zhang đã gây được tiếng tăm từ khá sớm khi đảm nhiệm vị trí NTK giày của YEEZY từ 2016, và tính tới thời điểm bây giờ anh vẫn giữ nguyên ngôn ngữ của mình. Đó là một cách tiếp cận đồ phao lấy cảm hứng từ những yếu tố văn hóa và thể thao mà Zhang yêu thích từ nhỏ.
Zhang vẫn triển khai bộ sưu tập mới nhất của mình “SCAR:city” với tinh thần đó. Zhang không tổ chức một buổi trình diễn nào cả tại Tuần lễ Thời trang Paris lần này, mà thay vào đó là buổi trưng bày kết hợp cùng thương hiệu Crocs.

Dingyun Zhang sử dụng ngôn ngữ quen thuộc của mình để đặc tả một phép ẩn dụ về hành trình theo đuổi thành công: một ao nước giả nằm giữa căn phòng và được vây quanh bởi 16 nhân vật khác nhau. Điểm tương đồng duy nhất của những nhân vật này là mang trên người trang phục phao đặc trưng của Zhang, còn đâu tất cả các tư thế đều riêng biệt.

Zhang ví hồ nước như cái đích, và hành trình của mỗi nhân vật để đến được cái đích đó khác biệt như tư thế của chúng vậy: có nhân vật thì lơ lửng như trong phim Ghibli, bên cạnh thì có bóng dáng quen thuộc của Son Goku, và đâu đó thì nhìn như những “baller” NBA đang đảo bóng.
“Không có đúng sai ở đây, và thực ra chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt. Tất cả chúng ta đều phấn đấu vì một mục tiêu chung, nhưng việc điều hướng trên con đường khô cằn đó có thể đặt ra những thách thức. Đây chính là khung hình của quá trình đó.” - Zhang chia sẻ.

Nguồn: @hypebeast @services.paris @nosuchagencypr

✍🏼: @thanhle___thanhle

Lý Tiểu Long từng nói rằng: “Tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ người luyện 1 cú đá 10.000 lần”; và người đó là Dingyun Zhang. Zhang đã gây được tiếng tăm từ khá sớm khi đảm nhiệm vị trí NTK giày của YEEZY từ 2016, và tính tới thời điểm bây giờ anh vẫn giữ nguyên ngôn ngữ của mình. Đó là một cách tiếp cận đồ phao lấy cảm hứng từ những yếu tố văn hóa và thể thao mà Zhang yêu thích từ nhỏ.
Zhang vẫn triển khai bộ sưu tập mới nhất của mình “SCAR:city” với tinh thần đó. Zhang không tổ chức một buổi trình diễn nào cả tại Tuần lễ Thời trang Paris lần này, mà thay vào đó là buổi trưng bày kết hợp cùng thương hiệu Crocs.

Dingyun Zhang sử dụng ngôn ngữ quen thuộc của mình để đặc tả một phép ẩn dụ về hành trình theo đuổi thành công: một ao nước giả nằm giữa căn phòng và được vây quanh bởi 16 nhân vật khác nhau. Điểm tương đồng duy nhất của những nhân vật này là mang trên người trang phục phao đặc trưng của Zhang, còn đâu tất cả các tư thế đều riêng biệt.

Zhang ví hồ nước như cái đích, và hành trình của mỗi nhân vật để đến được cái đích đó khác biệt như tư thế của chúng vậy: có nhân vật thì lơ lửng như trong phim Ghibli, bên cạnh thì có bóng dáng quen thuộc của Son Goku, và đâu đó thì nhìn như những “baller” NBA đang đảo bóng.
“Không có đúng sai ở đây, và thực ra chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt. Tất cả chúng ta đều phấn đấu vì một mục tiêu chung, nhưng việc điều hướng trên con đường khô cằn đó có thể đặt ra những thách thức. Đây chính là khung hình của quá trình đó.” - Zhang chia sẻ.

Nguồn: @hypebeast @services.paris @nosuchagencypr

✍🏼: @thanhle___thanhle

Lý Tiểu Long từng nói rằng: “Tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ người luyện 1 cú đá 10.000 lần”; và người đó là Dingyun Zhang. Zhang đã gây được tiếng tăm từ khá sớm khi đảm nhiệm vị trí NTK giày của YEEZY từ 2016, và tính tới thời điểm bây giờ anh vẫn giữ nguyên ngôn ngữ của mình. Đó là một cách tiếp cận đồ phao lấy cảm hứng từ những yếu tố văn hóa và thể thao mà Zhang yêu thích từ nhỏ.
Zhang vẫn triển khai bộ sưu tập mới nhất của mình “SCAR:city” với tinh thần đó. Zhang không tổ chức một buổi trình diễn nào cả tại Tuần lễ Thời trang Paris lần này, mà thay vào đó là buổi trưng bày kết hợp cùng thương hiệu Crocs.

Dingyun Zhang sử dụng ngôn ngữ quen thuộc của mình để đặc tả một phép ẩn dụ về hành trình theo đuổi thành công: một ao nước giả nằm giữa căn phòng và được vây quanh bởi 16 nhân vật khác nhau. Điểm tương đồng duy nhất của những nhân vật này là mang trên người trang phục phao đặc trưng của Zhang, còn đâu tất cả các tư thế đều riêng biệt.

Zhang ví hồ nước như cái đích, và hành trình của mỗi nhân vật để đến được cái đích đó khác biệt như tư thế của chúng vậy: có nhân vật thì lơ lửng như trong phim Ghibli, bên cạnh thì có bóng dáng quen thuộc của Son Goku, và đâu đó thì nhìn như những “baller” NBA đang đảo bóng.
“Không có đúng sai ở đây, và thực ra chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt. Tất cả chúng ta đều phấn đấu vì một mục tiêu chung, nhưng việc điều hướng trên con đường khô cằn đó có thể đặt ra những thách thức. Đây chính là khung hình của quá trình đó.” - Zhang chia sẻ.

Nguồn: @hypebeast @services.paris @nosuchagencypr

✍🏼: @thanhle___thanhle

Lý Tiểu Long từng nói rằng: “Tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ người luyện 1 cú đá 10.000 lần”; và người đó là Dingyun Zhang. Zhang đã gây được tiếng tăm từ khá sớm khi đảm nhiệm vị trí NTK giày của YEEZY từ 2016, và tính tới thời điểm bây giờ anh vẫn giữ nguyên ngôn ngữ của mình. Đó là một cách tiếp cận đồ phao lấy cảm hứng từ những yếu tố văn hóa và thể thao mà Zhang yêu thích từ nhỏ.
Zhang vẫn triển khai bộ sưu tập mới nhất của mình “SCAR:city” với tinh thần đó. Zhang không tổ chức một buổi trình diễn nào cả tại Tuần lễ Thời trang Paris lần này, mà thay vào đó là buổi trưng bày kết hợp cùng thương hiệu Crocs.

Dingyun Zhang sử dụng ngôn ngữ quen thuộc của mình để đặc tả một phép ẩn dụ về hành trình theo đuổi thành công: một ao nước giả nằm giữa căn phòng và được vây quanh bởi 16 nhân vật khác nhau. Điểm tương đồng duy nhất của những nhân vật này là mang trên người trang phục phao đặc trưng của Zhang, còn đâu tất cả các tư thế đều riêng biệt.

Zhang ví hồ nước như cái đích, và hành trình của mỗi nhân vật để đến được cái đích đó khác biệt như tư thế của chúng vậy: có nhân vật thì lơ lửng như trong phim Ghibli, bên cạnh thì có bóng dáng quen thuộc của Son Goku, và đâu đó thì nhìn như những “baller” NBA đang đảo bóng.
“Không có đúng sai ở đây, và thực ra chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt. Tất cả chúng ta đều phấn đấu vì một mục tiêu chung, nhưng việc điều hướng trên con đường khô cằn đó có thể đặt ra những thách thức. Đây chính là khung hình của quá trình đó.” - Zhang chia sẻ.

Nguồn: @hypebeast @services.paris @nosuchagencypr

✍🏼: @thanhle___thanhle

Lý Tiểu Long từng nói rằng: “Tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ người luyện 1 cú đá 10.000 lần”; và người đó là Dingyun Zhang. Zhang đã gây được tiếng tăm từ khá sớm khi đảm nhiệm vị trí NTK giày của YEEZY từ 2016, và tính tới thời điểm bây giờ anh vẫn giữ nguyên ngôn ngữ của mình. Đó là một cách tiếp cận đồ phao lấy cảm hứng từ những yếu tố văn hóa và thể thao mà Zhang yêu thích từ nhỏ.
Zhang vẫn triển khai bộ sưu tập mới nhất của mình “SCAR:city” với tinh thần đó. Zhang không tổ chức một buổi trình diễn nào cả tại Tuần lễ Thời trang Paris lần này, mà thay vào đó là buổi trưng bày kết hợp cùng thương hiệu Crocs.

Dingyun Zhang sử dụng ngôn ngữ quen thuộc của mình để đặc tả một phép ẩn dụ về hành trình theo đuổi thành công: một ao nước giả nằm giữa căn phòng và được vây quanh bởi 16 nhân vật khác nhau. Điểm tương đồng duy nhất của những nhân vật này là mang trên người trang phục phao đặc trưng của Zhang, còn đâu tất cả các tư thế đều riêng biệt.

Zhang ví hồ nước như cái đích, và hành trình của mỗi nhân vật để đến được cái đích đó khác biệt như tư thế của chúng vậy: có nhân vật thì lơ lửng như trong phim Ghibli, bên cạnh thì có bóng dáng quen thuộc của Son Goku, và đâu đó thì nhìn như những “baller” NBA đang đảo bóng.
“Không có đúng sai ở đây, và thực ra chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt. Tất cả chúng ta đều phấn đấu vì một mục tiêu chung, nhưng việc điều hướng trên con đường khô cằn đó có thể đặt ra những thách thức. Đây chính là khung hình của quá trình đó.” - Zhang chia sẻ.

Nguồn: @hypebeast @services.paris @nosuchagencypr

✍🏼: @thanhle___thanhle

Lý Tiểu Long từng nói rằng: “Tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ người luyện 1 cú đá 10.000 lần”; và người đó là Dingyun Zhang. Zhang đã gây được tiếng tăm từ khá sớm khi đảm nhiệm vị trí NTK giày của YEEZY từ 2016, và tính tới thời điểm bây giờ anh vẫn giữ nguyên ngôn ngữ của mình. Đó là một cách tiếp cận đồ phao lấy cảm hứng từ những yếu tố văn hóa và thể thao mà Zhang yêu thích từ nhỏ.
Zhang vẫn triển khai bộ sưu tập mới nhất của mình “SCAR:city” với tinh thần đó. Zhang không tổ chức một buổi trình diễn nào cả tại Tuần lễ Thời trang Paris lần này, mà thay vào đó là buổi trưng bày kết hợp cùng thương hiệu Crocs.

Dingyun Zhang sử dụng ngôn ngữ quen thuộc của mình để đặc tả một phép ẩn dụ về hành trình theo đuổi thành công: một ao nước giả nằm giữa căn phòng và được vây quanh bởi 16 nhân vật khác nhau. Điểm tương đồng duy nhất của những nhân vật này là mang trên người trang phục phao đặc trưng của Zhang, còn đâu tất cả các tư thế đều riêng biệt.

Zhang ví hồ nước như cái đích, và hành trình của mỗi nhân vật để đến được cái đích đó khác biệt như tư thế của chúng vậy: có nhân vật thì lơ lửng như trong phim Ghibli, bên cạnh thì có bóng dáng quen thuộc của Son Goku, và đâu đó thì nhìn như những “baller” NBA đang đảo bóng.
“Không có đúng sai ở đây, và thực ra chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt. Tất cả chúng ta đều phấn đấu vì một mục tiêu chung, nhưng việc điều hướng trên con đường khô cằn đó có thể đặt ra những thách thức. Đây chính là khung hình của quá trình đó.” - Zhang chia sẻ.

Nguồn: @hypebeast @services.paris @nosuchagencypr

✍🏼: @thanhle___thanhle

Lý Tiểu Long từng nói rằng: “Tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ người luyện 1 cú đá 10.000 lần”; và người đó là Dingyun Zhang. Zhang đã gây được tiếng tăm từ khá sớm khi đảm nhiệm vị trí NTK giày của YEEZY từ 2016, và tính tới thời điểm bây giờ anh vẫn giữ nguyên ngôn ngữ của mình. Đó là một cách tiếp cận đồ phao lấy cảm hứng từ những yếu tố văn hóa và thể thao mà Zhang yêu thích từ nhỏ.
Zhang vẫn triển khai bộ sưu tập mới nhất của mình “SCAR:city” với tinh thần đó. Zhang không tổ chức một buổi trình diễn nào cả tại Tuần lễ Thời trang Paris lần này, mà thay vào đó là buổi trưng bày kết hợp cùng thương hiệu Crocs.

Dingyun Zhang sử dụng ngôn ngữ quen thuộc của mình để đặc tả một phép ẩn dụ về hành trình theo đuổi thành công: một ao nước giả nằm giữa căn phòng và được vây quanh bởi 16 nhân vật khác nhau. Điểm tương đồng duy nhất của những nhân vật này là mang trên người trang phục phao đặc trưng của Zhang, còn đâu tất cả các tư thế đều riêng biệt.

Zhang ví hồ nước như cái đích, và hành trình của mỗi nhân vật để đến được cái đích đó khác biệt như tư thế của chúng vậy: có nhân vật thì lơ lửng như trong phim Ghibli, bên cạnh thì có bóng dáng quen thuộc của Son Goku, và đâu đó thì nhìn như những “baller” NBA đang đảo bóng.
“Không có đúng sai ở đây, và thực ra chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt. Tất cả chúng ta đều phấn đấu vì một mục tiêu chung, nhưng việc điều hướng trên con đường khô cằn đó có thể đặt ra những thách thức. Đây chính là khung hình của quá trình đó.” - Zhang chia sẻ.

Nguồn: @hypebeast @services.paris @nosuchagencypr

✍🏼: @thanhle___thanhle

Lý Tiểu Long từng nói rằng: “Tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ người luyện 1 cú đá 10.000 lần”; và người đó là Dingyun Zhang. Zhang đã gây được tiếng tăm từ khá sớm khi đảm nhiệm vị trí NTK giày của YEEZY từ 2016, và tính tới thời điểm bây giờ anh vẫn giữ nguyên ngôn ngữ của mình. Đó là một cách tiếp cận đồ phao lấy cảm hứng từ những yếu tố văn hóa và thể thao mà Zhang yêu thích từ nhỏ.
Zhang vẫn triển khai bộ sưu tập mới nhất của mình “SCAR:city” với tinh thần đó. Zhang không tổ chức một buổi trình diễn nào cả tại Tuần lễ Thời trang Paris lần này, mà thay vào đó là buổi trưng bày kết hợp cùng thương hiệu Crocs.

Dingyun Zhang sử dụng ngôn ngữ quen thuộc của mình để đặc tả một phép ẩn dụ về hành trình theo đuổi thành công: một ao nước giả nằm giữa căn phòng và được vây quanh bởi 16 nhân vật khác nhau. Điểm tương đồng duy nhất của những nhân vật này là mang trên người trang phục phao đặc trưng của Zhang, còn đâu tất cả các tư thế đều riêng biệt.

Zhang ví hồ nước như cái đích, và hành trình của mỗi nhân vật để đến được cái đích đó khác biệt như tư thế của chúng vậy: có nhân vật thì lơ lửng như trong phim Ghibli, bên cạnh thì có bóng dáng quen thuộc của Son Goku, và đâu đó thì nhìn như những “baller” NBA đang đảo bóng.
“Không có đúng sai ở đây, và thực ra chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt. Tất cả chúng ta đều phấn đấu vì một mục tiêu chung, nhưng việc điều hướng trên con đường khô cằn đó có thể đặt ra những thách thức. Đây chính là khung hình của quá trình đó.” - Zhang chia sẻ.

Nguồn: @hypebeast @services.paris @nosuchagencypr

✍🏼: @thanhle___thanhle

BST Prada Xuân/Hè 2025 “Infinite Present” phản ánh góc nhìn của bộ đôi Miuccia Prada và Raf Simons về thực trạng của thời trang. Tất cả mọi thứ được định đoạt bởi thuật toán, vô hạn thông tin và vô hạn xu hướng (hoặc thực tại), nhưng lại không đủ phong cách. Đến những ngôn ngữ “đồng phục” đặc trưng của Prada cũng dần trở thành bình thường với các xu hướng phối đồ mang cảm giác trăm cái như một. Đến BST lần này, bộ đôi có lẽ đã tính toán để làm một pha “lọc fan” toàn diện, phần nào giữ lại DNA quen thuộc của thương hiệu nhưng lại đẩy mạnh những gam màu và hình thái mạo hiểm hơn - thách thức độ tự tin của người mua để có thể bước ra vùng an toàn của bản thân.

Miuccia và Raf đặt ra câu hỏi cho bài toán hiện tại, nhưng tìm lời giải đáp ở trong quá khứ. Có thể thấy, bộ đôi lấy dẫn chứng nhiều nhất từ thời trang vào giai đoạn 1960. Đây là một thời kỳ gắn liền với Cuộc chạy đua vào không gian, thời điểm mà con người luôn tưởng tượng tới vô vàn những viễn cảnh tương lai đầy lạc quan. Tinh thần này thể hiện rõ trong văn hoá đại chúng nói chung, và thời trang nói riêng; trong đó có Pierre Cardin, André Courrèges, và Paco Rabanne là những cái tên tiêu biểu nhất.

Có lẽ việc chọn dẫn chứng từ thời kỳ này cũng là ngụ ý của bộ đôi. Thay vì đắm chìm để theo đuổi hiện tại, hãy tự tin tạo ra một viễn cảnh mới cho bản thân. Theo Miuccia, đó mới gọi là phong cách.

✍️ @thanhle___thanhle

BST Prada Xuân/Hè 2025 “Infinite Present” phản ánh góc nhìn của bộ đôi Miuccia Prada và Raf Simons về thực trạng của thời trang. Tất cả mọi thứ được định đoạt bởi thuật toán, vô hạn thông tin và vô hạn xu hướng (hoặc thực tại), nhưng lại không đủ phong cách. Đến những ngôn ngữ “đồng phục” đặc trưng của Prada cũng dần trở thành bình thường với các xu hướng phối đồ mang cảm giác trăm cái như một. Đến BST lần này, bộ đôi có lẽ đã tính toán để làm một pha “lọc fan” toàn diện, phần nào giữ lại DNA quen thuộc của thương hiệu nhưng lại đẩy mạnh những gam màu và hình thái mạo hiểm hơn - thách thức độ tự tin của người mua để có thể bước ra vùng an toàn của bản thân.

Miuccia và Raf đặt ra câu hỏi cho bài toán hiện tại, nhưng tìm lời giải đáp ở trong quá khứ. Có thể thấy, bộ đôi lấy dẫn chứng nhiều nhất từ thời trang vào giai đoạn 1960. Đây là một thời kỳ gắn liền với Cuộc chạy đua vào không gian, thời điểm mà con người luôn tưởng tượng tới vô vàn những viễn cảnh tương lai đầy lạc quan. Tinh thần này thể hiện rõ trong văn hoá đại chúng nói chung, và thời trang nói riêng; trong đó có Pierre Cardin, André Courrèges, và Paco Rabanne là những cái tên tiêu biểu nhất.

Có lẽ việc chọn dẫn chứng từ thời kỳ này cũng là ngụ ý của bộ đôi. Thay vì đắm chìm để theo đuổi hiện tại, hãy tự tin tạo ra một viễn cảnh mới cho bản thân. Theo Miuccia, đó mới gọi là phong cách.

✍️ @thanhle___thanhle

BST Prada Xuân/Hè 2025 “Infinite Present” phản ánh góc nhìn của bộ đôi Miuccia Prada và Raf Simons về thực trạng của thời trang. Tất cả mọi thứ được định đoạt bởi thuật toán, vô hạn thông tin và vô hạn xu hướng (hoặc thực tại), nhưng lại không đủ phong cách. Đến những ngôn ngữ “đồng phục” đặc trưng của Prada cũng dần trở thành bình thường với các xu hướng phối đồ mang cảm giác trăm cái như một. Đến BST lần này, bộ đôi có lẽ đã tính toán để làm một pha “lọc fan” toàn diện, phần nào giữ lại DNA quen thuộc của thương hiệu nhưng lại đẩy mạnh những gam màu và hình thái mạo hiểm hơn - thách thức độ tự tin của người mua để có thể bước ra vùng an toàn của bản thân.

Miuccia và Raf đặt ra câu hỏi cho bài toán hiện tại, nhưng tìm lời giải đáp ở trong quá khứ. Có thể thấy, bộ đôi lấy dẫn chứng nhiều nhất từ thời trang vào giai đoạn 1960. Đây là một thời kỳ gắn liền với Cuộc chạy đua vào không gian, thời điểm mà con người luôn tưởng tượng tới vô vàn những viễn cảnh tương lai đầy lạc quan. Tinh thần này thể hiện rõ trong văn hoá đại chúng nói chung, và thời trang nói riêng; trong đó có Pierre Cardin, André Courrèges, và Paco Rabanne là những cái tên tiêu biểu nhất.

Có lẽ việc chọn dẫn chứng từ thời kỳ này cũng là ngụ ý của bộ đôi. Thay vì đắm chìm để theo đuổi hiện tại, hãy tự tin tạo ra một viễn cảnh mới cho bản thân. Theo Miuccia, đó mới gọi là phong cách.

✍️ @thanhle___thanhle

BST Prada Xuân/Hè 2025 “Infinite Present” phản ánh góc nhìn của bộ đôi Miuccia Prada và Raf Simons về thực trạng của thời trang. Tất cả mọi thứ được định đoạt bởi thuật toán, vô hạn thông tin và vô hạn xu hướng (hoặc thực tại), nhưng lại không đủ phong cách. Đến những ngôn ngữ “đồng phục” đặc trưng của Prada cũng dần trở thành bình thường với các xu hướng phối đồ mang cảm giác trăm cái như một. Đến BST lần này, bộ đôi có lẽ đã tính toán để làm một pha “lọc fan” toàn diện, phần nào giữ lại DNA quen thuộc của thương hiệu nhưng lại đẩy mạnh những gam màu và hình thái mạo hiểm hơn - thách thức độ tự tin của người mua để có thể bước ra vùng an toàn của bản thân.

Miuccia và Raf đặt ra câu hỏi cho bài toán hiện tại, nhưng tìm lời giải đáp ở trong quá khứ. Có thể thấy, bộ đôi lấy dẫn chứng nhiều nhất từ thời trang vào giai đoạn 1960. Đây là một thời kỳ gắn liền với Cuộc chạy đua vào không gian, thời điểm mà con người luôn tưởng tượng tới vô vàn những viễn cảnh tương lai đầy lạc quan. Tinh thần này thể hiện rõ trong văn hoá đại chúng nói chung, và thời trang nói riêng; trong đó có Pierre Cardin, André Courrèges, và Paco Rabanne là những cái tên tiêu biểu nhất.

Có lẽ việc chọn dẫn chứng từ thời kỳ này cũng là ngụ ý của bộ đôi. Thay vì đắm chìm để theo đuổi hiện tại, hãy tự tin tạo ra một viễn cảnh mới cho bản thân. Theo Miuccia, đó mới gọi là phong cách.

✍️ @thanhle___thanhle

BST Prada Xuân/Hè 2025 “Infinite Present” phản ánh góc nhìn của bộ đôi Miuccia Prada và Raf Simons về thực trạng của thời trang. Tất cả mọi thứ được định đoạt bởi thuật toán, vô hạn thông tin và vô hạn xu hướng (hoặc thực tại), nhưng lại không đủ phong cách. Đến những ngôn ngữ “đồng phục” đặc trưng của Prada cũng dần trở thành bình thường với các xu hướng phối đồ mang cảm giác trăm cái như một. Đến BST lần này, bộ đôi có lẽ đã tính toán để làm một pha “lọc fan” toàn diện, phần nào giữ lại DNA quen thuộc của thương hiệu nhưng lại đẩy mạnh những gam màu và hình thái mạo hiểm hơn - thách thức độ tự tin của người mua để có thể bước ra vùng an toàn của bản thân.

Miuccia và Raf đặt ra câu hỏi cho bài toán hiện tại, nhưng tìm lời giải đáp ở trong quá khứ. Có thể thấy, bộ đôi lấy dẫn chứng nhiều nhất từ thời trang vào giai đoạn 1960. Đây là một thời kỳ gắn liền với Cuộc chạy đua vào không gian, thời điểm mà con người luôn tưởng tượng tới vô vàn những viễn cảnh tương lai đầy lạc quan. Tinh thần này thể hiện rõ trong văn hoá đại chúng nói chung, và thời trang nói riêng; trong đó có Pierre Cardin, André Courrèges, và Paco Rabanne là những cái tên tiêu biểu nhất.

Có lẽ việc chọn dẫn chứng từ thời kỳ này cũng là ngụ ý của bộ đôi. Thay vì đắm chìm để theo đuổi hiện tại, hãy tự tin tạo ra một viễn cảnh mới cho bản thân. Theo Miuccia, đó mới gọi là phong cách.

✍️ @thanhle___thanhle

BST Prada Xuân/Hè 2025 “Infinite Present” phản ánh góc nhìn của bộ đôi Miuccia Prada và Raf Simons về thực trạng của thời trang. Tất cả mọi thứ được định đoạt bởi thuật toán, vô hạn thông tin và vô hạn xu hướng (hoặc thực tại), nhưng lại không đủ phong cách. Đến những ngôn ngữ “đồng phục” đặc trưng của Prada cũng dần trở thành bình thường với các xu hướng phối đồ mang cảm giác trăm cái như một. Đến BST lần này, bộ đôi có lẽ đã tính toán để làm một pha “lọc fan” toàn diện, phần nào giữ lại DNA quen thuộc của thương hiệu nhưng lại đẩy mạnh những gam màu và hình thái mạo hiểm hơn - thách thức độ tự tin của người mua để có thể bước ra vùng an toàn của bản thân.

Miuccia và Raf đặt ra câu hỏi cho bài toán hiện tại, nhưng tìm lời giải đáp ở trong quá khứ. Có thể thấy, bộ đôi lấy dẫn chứng nhiều nhất từ thời trang vào giai đoạn 1960. Đây là một thời kỳ gắn liền với Cuộc chạy đua vào không gian, thời điểm mà con người luôn tưởng tượng tới vô vàn những viễn cảnh tương lai đầy lạc quan. Tinh thần này thể hiện rõ trong văn hoá đại chúng nói chung, và thời trang nói riêng; trong đó có Pierre Cardin, André Courrèges, và Paco Rabanne là những cái tên tiêu biểu nhất.

Có lẽ việc chọn dẫn chứng từ thời kỳ này cũng là ngụ ý của bộ đôi. Thay vì đắm chìm để theo đuổi hiện tại, hãy tự tin tạo ra một viễn cảnh mới cho bản thân. Theo Miuccia, đó mới gọi là phong cách.

✍️ @thanhle___thanhle

BST Prada Xuân/Hè 2025 “Infinite Present” phản ánh góc nhìn của bộ đôi Miuccia Prada và Raf Simons về thực trạng của thời trang. Tất cả mọi thứ được định đoạt bởi thuật toán, vô hạn thông tin và vô hạn xu hướng (hoặc thực tại), nhưng lại không đủ phong cách. Đến những ngôn ngữ “đồng phục” đặc trưng của Prada cũng dần trở thành bình thường với các xu hướng phối đồ mang cảm giác trăm cái như một. Đến BST lần này, bộ đôi có lẽ đã tính toán để làm một pha “lọc fan” toàn diện, phần nào giữ lại DNA quen thuộc của thương hiệu nhưng lại đẩy mạnh những gam màu và hình thái mạo hiểm hơn - thách thức độ tự tin của người mua để có thể bước ra vùng an toàn của bản thân.

Miuccia và Raf đặt ra câu hỏi cho bài toán hiện tại, nhưng tìm lời giải đáp ở trong quá khứ. Có thể thấy, bộ đôi lấy dẫn chứng nhiều nhất từ thời trang vào giai đoạn 1960. Đây là một thời kỳ gắn liền với Cuộc chạy đua vào không gian, thời điểm mà con người luôn tưởng tượng tới vô vàn những viễn cảnh tương lai đầy lạc quan. Tinh thần này thể hiện rõ trong văn hoá đại chúng nói chung, và thời trang nói riêng; trong đó có Pierre Cardin, André Courrèges, và Paco Rabanne là những cái tên tiêu biểu nhất.

Có lẽ việc chọn dẫn chứng từ thời kỳ này cũng là ngụ ý của bộ đôi. Thay vì đắm chìm để theo đuổi hiện tại, hãy tự tin tạo ra một viễn cảnh mới cho bản thân. Theo Miuccia, đó mới gọi là phong cách.

✍️ @thanhle___thanhle

BST Prada Xuân/Hè 2025 “Infinite Present” phản ánh góc nhìn của bộ đôi Miuccia Prada và Raf Simons về thực trạng của thời trang. Tất cả mọi thứ được định đoạt bởi thuật toán, vô hạn thông tin và vô hạn xu hướng (hoặc thực tại), nhưng lại không đủ phong cách. Đến những ngôn ngữ “đồng phục” đặc trưng của Prada cũng dần trở thành bình thường với các xu hướng phối đồ mang cảm giác trăm cái như một. Đến BST lần này, bộ đôi có lẽ đã tính toán để làm một pha “lọc fan” toàn diện, phần nào giữ lại DNA quen thuộc của thương hiệu nhưng lại đẩy mạnh những gam màu và hình thái mạo hiểm hơn - thách thức độ tự tin của người mua để có thể bước ra vùng an toàn của bản thân.

Miuccia và Raf đặt ra câu hỏi cho bài toán hiện tại, nhưng tìm lời giải đáp ở trong quá khứ. Có thể thấy, bộ đôi lấy dẫn chứng nhiều nhất từ thời trang vào giai đoạn 1960. Đây là một thời kỳ gắn liền với Cuộc chạy đua vào không gian, thời điểm mà con người luôn tưởng tượng tới vô vàn những viễn cảnh tương lai đầy lạc quan. Tinh thần này thể hiện rõ trong văn hoá đại chúng nói chung, và thời trang nói riêng; trong đó có Pierre Cardin, André Courrèges, và Paco Rabanne là những cái tên tiêu biểu nhất.

Có lẽ việc chọn dẫn chứng từ thời kỳ này cũng là ngụ ý của bộ đôi. Thay vì đắm chìm để theo đuổi hiện tại, hãy tự tin tạo ra một viễn cảnh mới cho bản thân. Theo Miuccia, đó mới gọi là phong cách.

✍️ @thanhle___thanhle

BST Prada Xuân/Hè 2025 “Infinite Present” phản ánh góc nhìn của bộ đôi Miuccia Prada và Raf Simons về thực trạng của thời trang. Tất cả mọi thứ được định đoạt bởi thuật toán, vô hạn thông tin và vô hạn xu hướng (hoặc thực tại), nhưng lại không đủ phong cách. Đến những ngôn ngữ “đồng phục” đặc trưng của Prada cũng dần trở thành bình thường với các xu hướng phối đồ mang cảm giác trăm cái như một. Đến BST lần này, bộ đôi có lẽ đã tính toán để làm một pha “lọc fan” toàn diện, phần nào giữ lại DNA quen thuộc của thương hiệu nhưng lại đẩy mạnh những gam màu và hình thái mạo hiểm hơn - thách thức độ tự tin của người mua để có thể bước ra vùng an toàn của bản thân.

Miuccia và Raf đặt ra câu hỏi cho bài toán hiện tại, nhưng tìm lời giải đáp ở trong quá khứ. Có thể thấy, bộ đôi lấy dẫn chứng nhiều nhất từ thời trang vào giai đoạn 1960. Đây là một thời kỳ gắn liền với Cuộc chạy đua vào không gian, thời điểm mà con người luôn tưởng tượng tới vô vàn những viễn cảnh tương lai đầy lạc quan. Tinh thần này thể hiện rõ trong văn hoá đại chúng nói chung, và thời trang nói riêng; trong đó có Pierre Cardin, André Courrèges, và Paco Rabanne là những cái tên tiêu biểu nhất.

Có lẽ việc chọn dẫn chứng từ thời kỳ này cũng là ngụ ý của bộ đôi. Thay vì đắm chìm để theo đuổi hiện tại, hãy tự tin tạo ra một viễn cảnh mới cho bản thân. Theo Miuccia, đó mới gọi là phong cách.

✍️ @thanhle___thanhle

BST Prada Xuân/Hè 2025 “Infinite Present” phản ánh góc nhìn của bộ đôi Miuccia Prada và Raf Simons về thực trạng của thời trang. Tất cả mọi thứ được định đoạt bởi thuật toán, vô hạn thông tin và vô hạn xu hướng (hoặc thực tại), nhưng lại không đủ phong cách. Đến những ngôn ngữ “đồng phục” đặc trưng của Prada cũng dần trở thành bình thường với các xu hướng phối đồ mang cảm giác trăm cái như một. Đến BST lần này, bộ đôi có lẽ đã tính toán để làm một pha “lọc fan” toàn diện, phần nào giữ lại DNA quen thuộc của thương hiệu nhưng lại đẩy mạnh những gam màu và hình thái mạo hiểm hơn - thách thức độ tự tin của người mua để có thể bước ra vùng an toàn của bản thân.

Miuccia và Raf đặt ra câu hỏi cho bài toán hiện tại, nhưng tìm lời giải đáp ở trong quá khứ. Có thể thấy, bộ đôi lấy dẫn chứng nhiều nhất từ thời trang vào giai đoạn 1960. Đây là một thời kỳ gắn liền với Cuộc chạy đua vào không gian, thời điểm mà con người luôn tưởng tượng tới vô vàn những viễn cảnh tương lai đầy lạc quan. Tinh thần này thể hiện rõ trong văn hoá đại chúng nói chung, và thời trang nói riêng; trong đó có Pierre Cardin, André Courrèges, và Paco Rabanne là những cái tên tiêu biểu nhất.

Có lẽ việc chọn dẫn chứng từ thời kỳ này cũng là ngụ ý của bộ đôi. Thay vì đắm chìm để theo đuổi hiện tại, hãy tự tin tạo ra một viễn cảnh mới cho bản thân. Theo Miuccia, đó mới gọi là phong cách.

✍️ @thanhle___thanhle

BST Prada Xuân/Hè 2025 “Infinite Present” phản ánh góc nhìn của bộ đôi Miuccia Prada và Raf Simons về thực trạng của thời trang. Tất cả mọi thứ được định đoạt bởi thuật toán, vô hạn thông tin và vô hạn xu hướng (hoặc thực tại), nhưng lại không đủ phong cách. Đến những ngôn ngữ “đồng phục” đặc trưng của Prada cũng dần trở thành bình thường với các xu hướng phối đồ mang cảm giác trăm cái như một. Đến BST lần này, bộ đôi có lẽ đã tính toán để làm một pha “lọc fan” toàn diện, phần nào giữ lại DNA quen thuộc của thương hiệu nhưng lại đẩy mạnh những gam màu và hình thái mạo hiểm hơn - thách thức độ tự tin của người mua để có thể bước ra vùng an toàn của bản thân.

Miuccia và Raf đặt ra câu hỏi cho bài toán hiện tại, nhưng tìm lời giải đáp ở trong quá khứ. Có thể thấy, bộ đôi lấy dẫn chứng nhiều nhất từ thời trang vào giai đoạn 1960. Đây là một thời kỳ gắn liền với Cuộc chạy đua vào không gian, thời điểm mà con người luôn tưởng tượng tới vô vàn những viễn cảnh tương lai đầy lạc quan. Tinh thần này thể hiện rõ trong văn hoá đại chúng nói chung, và thời trang nói riêng; trong đó có Pierre Cardin, André Courrèges, và Paco Rabanne là những cái tên tiêu biểu nhất.

Có lẽ việc chọn dẫn chứng từ thời kỳ này cũng là ngụ ý của bộ đôi. Thay vì đắm chìm để theo đuổi hiện tại, hãy tự tin tạo ra một viễn cảnh mới cho bản thân. Theo Miuccia, đó mới gọi là phong cách.

✍️ @thanhle___thanhle

BST Prada Xuân/Hè 2025 “Infinite Present” phản ánh góc nhìn của bộ đôi Miuccia Prada và Raf Simons về thực trạng của thời trang. Tất cả mọi thứ được định đoạt bởi thuật toán, vô hạn thông tin và vô hạn xu hướng (hoặc thực tại), nhưng lại không đủ phong cách. Đến những ngôn ngữ “đồng phục” đặc trưng của Prada cũng dần trở thành bình thường với các xu hướng phối đồ mang cảm giác trăm cái như một. Đến BST lần này, bộ đôi có lẽ đã tính toán để làm một pha “lọc fan” toàn diện, phần nào giữ lại DNA quen thuộc của thương hiệu nhưng lại đẩy mạnh những gam màu và hình thái mạo hiểm hơn - thách thức độ tự tin của người mua để có thể bước ra vùng an toàn của bản thân.

Miuccia và Raf đặt ra câu hỏi cho bài toán hiện tại, nhưng tìm lời giải đáp ở trong quá khứ. Có thể thấy, bộ đôi lấy dẫn chứng nhiều nhất từ thời trang vào giai đoạn 1960. Đây là một thời kỳ gắn liền với Cuộc chạy đua vào không gian, thời điểm mà con người luôn tưởng tượng tới vô vàn những viễn cảnh tương lai đầy lạc quan. Tinh thần này thể hiện rõ trong văn hoá đại chúng nói chung, và thời trang nói riêng; trong đó có Pierre Cardin, André Courrèges, và Paco Rabanne là những cái tên tiêu biểu nhất.

Có lẽ việc chọn dẫn chứng từ thời kỳ này cũng là ngụ ý của bộ đôi. Thay vì đắm chìm để theo đuổi hiện tại, hãy tự tin tạo ra một viễn cảnh mới cho bản thân. Theo Miuccia, đó mới gọi là phong cách.

✍️ @thanhle___thanhle

Năm nay đánh dấu kỉ niệm 40 năm từ Tuần lễ Thời trang đầu tiên được tổ chức tại Luân Đôn. Tại xứ sở sương mù, chúng ta vẫn luôn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào tại nơi đây và lần này không phải ngoại lệ. Chúng ta được chứng kiến các ý tưởng mới từ những gạo cội như JW Anderson, Harris Reed, những ngôi sao bắt đầu có tiếng như Aaron Esh, Standing Ground, và cả những người tân binh (không hẳn) như HARRI, tập thể Fashion East, hay MAINS.

Hãy cùng nhau điểm lại một số những khoảnh khắc đáng nhớ tại Tuần lễ Thời trang Luân Đôn Xuân/Hè 2025.

✍️ @thanhle___thanhle

Năm nay đánh dấu kỉ niệm 40 năm từ Tuần lễ Thời trang đầu tiên được tổ chức tại Luân Đôn. Tại xứ sở sương mù, chúng ta vẫn luôn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào tại nơi đây và lần này không phải ngoại lệ. Chúng ta được chứng kiến các ý tưởng mới từ những gạo cội như JW Anderson, Harris Reed, những ngôi sao bắt đầu có tiếng như Aaron Esh, Standing Ground, và cả những người tân binh (không hẳn) như HARRI, tập thể Fashion East, hay MAINS.

Hãy cùng nhau điểm lại một số những khoảnh khắc đáng nhớ tại Tuần lễ Thời trang Luân Đôn Xuân/Hè 2025.

✍️ @thanhle___thanhle

Năm nay đánh dấu kỉ niệm 40 năm từ Tuần lễ Thời trang đầu tiên được tổ chức tại Luân Đôn. Tại xứ sở sương mù, chúng ta vẫn luôn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào tại nơi đây và lần này không phải ngoại lệ. Chúng ta được chứng kiến các ý tưởng mới từ những gạo cội như JW Anderson, Harris Reed, những ngôi sao bắt đầu có tiếng như Aaron Esh, Standing Ground, và cả những người tân binh (không hẳn) như HARRI, tập thể Fashion East, hay MAINS.

Hãy cùng nhau điểm lại một số những khoảnh khắc đáng nhớ tại Tuần lễ Thời trang Luân Đôn Xuân/Hè 2025.

✍️ @thanhle___thanhle

Năm nay đánh dấu kỉ niệm 40 năm từ Tuần lễ Thời trang đầu tiên được tổ chức tại Luân Đôn. Tại xứ sở sương mù, chúng ta vẫn luôn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào tại nơi đây và lần này không phải ngoại lệ. Chúng ta được chứng kiến các ý tưởng mới từ những gạo cội như JW Anderson, Harris Reed, những ngôi sao bắt đầu có tiếng như Aaron Esh, Standing Ground, và cả những người tân binh (không hẳn) như HARRI, tập thể Fashion East, hay MAINS.

Hãy cùng nhau điểm lại một số những khoảnh khắc đáng nhớ tại Tuần lễ Thời trang Luân Đôn Xuân/Hè 2025.

✍️ @thanhle___thanhle

Năm nay đánh dấu kỉ niệm 40 năm từ Tuần lễ Thời trang đầu tiên được tổ chức tại Luân Đôn. Tại xứ sở sương mù, chúng ta vẫn luôn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào tại nơi đây và lần này không phải ngoại lệ. Chúng ta được chứng kiến các ý tưởng mới từ những gạo cội như JW Anderson, Harris Reed, những ngôi sao bắt đầu có tiếng như Aaron Esh, Standing Ground, và cả những người tân binh (không hẳn) như HARRI, tập thể Fashion East, hay MAINS.

Hãy cùng nhau điểm lại một số những khoảnh khắc đáng nhớ tại Tuần lễ Thời trang Luân Đôn Xuân/Hè 2025.

✍️ @thanhle___thanhle

Năm nay đánh dấu kỉ niệm 40 năm từ Tuần lễ Thời trang đầu tiên được tổ chức tại Luân Đôn. Tại xứ sở sương mù, chúng ta vẫn luôn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào tại nơi đây và lần này không phải ngoại lệ. Chúng ta được chứng kiến các ý tưởng mới từ những gạo cội như JW Anderson, Harris Reed, những ngôi sao bắt đầu có tiếng như Aaron Esh, Standing Ground, và cả những người tân binh (không hẳn) như HARRI, tập thể Fashion East, hay MAINS.

Hãy cùng nhau điểm lại một số những khoảnh khắc đáng nhớ tại Tuần lễ Thời trang Luân Đôn Xuân/Hè 2025.

✍️ @thanhle___thanhle

Năm nay đánh dấu kỉ niệm 40 năm từ Tuần lễ Thời trang đầu tiên được tổ chức tại Luân Đôn. Tại xứ sở sương mù, chúng ta vẫn luôn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào tại nơi đây và lần này không phải ngoại lệ. Chúng ta được chứng kiến các ý tưởng mới từ những gạo cội như JW Anderson, Harris Reed, những ngôi sao bắt đầu có tiếng như Aaron Esh, Standing Ground, và cả những người tân binh (không hẳn) như HARRI, tập thể Fashion East, hay MAINS.

Hãy cùng nhau điểm lại một số những khoảnh khắc đáng nhớ tại Tuần lễ Thời trang Luân Đôn Xuân/Hè 2025.

✍️ @thanhle___thanhle

Năm nay đánh dấu kỉ niệm 40 năm từ Tuần lễ Thời trang đầu tiên được tổ chức tại Luân Đôn. Tại xứ sở sương mù, chúng ta vẫn luôn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào tại nơi đây và lần này không phải ngoại lệ. Chúng ta được chứng kiến các ý tưởng mới từ những gạo cội như JW Anderson, Harris Reed, những ngôi sao bắt đầu có tiếng như Aaron Esh, Standing Ground, và cả những người tân binh (không hẳn) như HARRI, tập thể Fashion East, hay MAINS.

Hãy cùng nhau điểm lại một số những khoảnh khắc đáng nhớ tại Tuần lễ Thời trang Luân Đôn Xuân/Hè 2025.

✍️ @thanhle___thanhle

Năm nay đánh dấu kỉ niệm 40 năm từ Tuần lễ Thời trang đầu tiên được tổ chức tại Luân Đôn. Tại xứ sở sương mù, chúng ta vẫn luôn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào tại nơi đây và lần này không phải ngoại lệ. Chúng ta được chứng kiến các ý tưởng mới từ những gạo cội như JW Anderson, Harris Reed, những ngôi sao bắt đầu có tiếng như Aaron Esh, Standing Ground, và cả những người tân binh (không hẳn) như HARRI, tập thể Fashion East, hay MAINS.

Hãy cùng nhau điểm lại một số những khoảnh khắc đáng nhớ tại Tuần lễ Thời trang Luân Đôn Xuân/Hè 2025.

✍️ @thanhle___thanhle

Năm nay đánh dấu kỉ niệm 40 năm từ Tuần lễ Thời trang đầu tiên được tổ chức tại Luân Đôn. Tại xứ sở sương mù, chúng ta vẫn luôn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào tại nơi đây và lần này không phải ngoại lệ. Chúng ta được chứng kiến các ý tưởng mới từ những gạo cội như JW Anderson, Harris Reed, những ngôi sao bắt đầu có tiếng như Aaron Esh, Standing Ground, và cả những người tân binh (không hẳn) như HARRI, tập thể Fashion East, hay MAINS.

Hãy cùng nhau điểm lại một số những khoảnh khắc đáng nhớ tại Tuần lễ Thời trang Luân Đôn Xuân/Hè 2025.

✍️ @thanhle___thanhle

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Dù là ở bất kì lĩnh vực nào, chúng ta đều muốn được nghe “câu chuyện cổ tích” với những kẻ yếu thế đánh bại gã khổng lồ. Trong thế giới thời trang, Colm Dillane - nhà sáng lập của KidSuper đã và đang là kẻ thách thức đó. Khoảng 4 năm trở lại đây, thương hiệu của nhà thiết kế trẻ người Mỹ thường chiếm trọn sự chú ý trên mọi phương tiện truyền thông mỗi khi ra mắt các chiến dịch quảng bá, hay những sàn diễn mang đậm yếu tố sáng tạo và nghệ thuật.

Với KidSuper, Colm Dillane cố gắng truyền tải 1 thông điệp đơn giản nhưng rất ý nghĩa: Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn tin vào điều đó. Những thiết kế của thương hiệu Brooklyn thường mang nhiều màu sáng tươi sáng của sự tự tin và những tác phẩm, chiến dịch truyền thông có tính biểu đạt cá nhân cao. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của Dillane, những gã khổng lồ như Louis Vuitton hay Netflix đã bắt tay KidSuper như một sự công nhận dành cho “chú kỳ lân” của thế hệ này. Đáng nói hơn, KidSuper đã từng bị từ chối khi gửi thư yêu cầu tham gia Tuần lễ Thời trang Paris.

Đó là hai trong số những khoảnh khắc mà KidSuper đã chứng minh thành công cho thông điệp tưởng trừng như hão huyền của mình. Thêm vào đó là bảy khoảnh khắc “ảo diệu” khác mà Hidden Archive muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thêm những năng lượng và nguồn cảm hứng mới mẻ cho một tuần mới.

✍🏼: @hunggrey429

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

Grace Ling được biết đến với hướng đi độc đáo kết hợp giữa Ready-to-wear và Couture cùng những thiết kế đậm tính tương lai. Nhưng lần này, cô mang đến Xuân/ Hè 2025 một trải nghiệm về thời sơ khai với cảm hứng đến từ các nguyên tố trong tự nhiên và những công cụ đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.

BST “Neanderthal” - hay tên của loài người tiền sử có nguồn gốc từ 130.000 năm trước hẳn sẽ là dấu chấm hỏi lớn với nhiều người xem khi hầu như mỗi thiết kế trên sàn diễn đều được áp dụng những công nghệ hiện đại. Grace Ling đã tạo nên một bối cảnh siêu thực về “miền đất hứa” cho người tiền sử, nơi họ được tiếp cận với kĩ thuật tân tiến từ thuở sơ khai.

✍🏼: @hidd_nbrian @zacctrf

“Người phụ nữ này sống bên đèn dầu hay ánh nến?” - John Galliano tự vấn khi thiết kế. Tại sao? Vì ánh đèn nào hắt lên sẽ quyết định gam màu bộ đầm ông lấy cảm hứng từ người đàn bà hư cấu đó. Lối tư duy đầy chất thơ đó đưa tính kể chuyện, chất kịch vào ngôn ngữ gắn liền với sự tái cấu trúc, tối giản và trừu tượng của Margiela, từ đó giúp nhà mẫu vượt ra khỏi cái bóng của người khai sinh và bước sang trang mới.

Tính kịch đặc trưng của Galliano thể hiện rõ ràng nhất trên sàn diễn của ông. Nếu như Martin Margiela đắm chìm khán giả của ông trong buổi runway nặng tính trừu tượng, thì thế giới của Galliano lại giàu tính điện ảnh và bối cảnh lịch sử.

Trong bộ sưu tập Artisanal Cinema Inferno, ta chứng kiến Galliano thuật lại cuộc chạy trốn đẫm máu của một cặp tình nhân. Ở Thu/Đông 2020 Artisanal, thiết kế Margiela xuất hiện trong những điệu nhảy tango dưới trăng. Và không thể bỏ ngoài show diễn búp bê Artisanal 2024, khi Galliano đưa ta dạo bước dưới đáy ngầm xã hội Paris năm 1920.

Vượt ngoài yếu tố truyền thông, mỗi câu chuyện định hướng lối tiếp cận của Galliano với thiết kế của mỗi mùa. Ở cuộc chạy trốn trong Cinema Inferno, cát được phun lên những chiếc đầm khiến thiết kế như bị bỏ lại trên cao tốc, hay trong A/W 2020 Artisanal, xử lí Silicon trên những chiếc đầm hay bộ suit tạo nên vẻ ngoài dầm mưa, giúp kể một câu chuyện về những cô đào cùng các gã thương gia lánh mưa trong đêm tối ở Paris.

Di sản của Galliano là chuỗi những câu hỏi “ánh nền hay đèn dầu” đó, đắm chìm ta trong một thế giới giàu chất kịch, đẩy những kĩ thuật Margiela lên tầm cao mới và chất chứa sự lãng mạn - thứ ngày càng phai nhòa trong một thế giới thời trang dần trở nên thực dụng và thương mại hóa. Ngoài tính kịch đó, chúng mình còn tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong show diễn, kĩ thuật Couture và cách điều hành nhà mẫu của Galliano.

✍️: @hi._.anh

“Người phụ nữ này sống bên đèn dầu hay ánh nến?” - John Galliano tự vấn khi thiết kế. Tại sao? Vì ánh đèn nào hắt lên sẽ quyết định gam màu bộ đầm ông lấy cảm hứng từ người đàn bà hư cấu đó. Lối tư duy đầy chất thơ đó đưa tính kể chuyện, chất kịch vào ngôn ngữ gắn liền với sự tái cấu trúc, tối giản và trừu tượng của Margiela, từ đó giúp nhà mẫu vượt ra khỏi cái bóng của người khai sinh và bước sang trang mới.

Tính kịch đặc trưng của Galliano thể hiện rõ ràng nhất trên sàn diễn của ông. Nếu như Martin Margiela đắm chìm khán giả của ông trong buổi runway nặng tính trừu tượng, thì thế giới của Galliano lại giàu tính điện ảnh và bối cảnh lịch sử.

Trong bộ sưu tập Artisanal Cinema Inferno, ta chứng kiến Galliano thuật lại cuộc chạy trốn đẫm máu của một cặp tình nhân. Ở Thu/Đông 2020 Artisanal, thiết kế Margiela xuất hiện trong những điệu nhảy tango dưới trăng. Và không thể bỏ ngoài show diễn búp bê Artisanal 2024, khi Galliano đưa ta dạo bước dưới đáy ngầm xã hội Paris năm 1920.

Vượt ngoài yếu tố truyền thông, mỗi câu chuyện định hướng lối tiếp cận của Galliano với thiết kế của mỗi mùa. Ở cuộc chạy trốn trong Cinema Inferno, cát được phun lên những chiếc đầm khiến thiết kế như bị bỏ lại trên cao tốc, hay trong A/W 2020 Artisanal, xử lí Silicon trên những chiếc đầm hay bộ suit tạo nên vẻ ngoài dầm mưa, giúp kể một câu chuyện về những cô đào cùng các gã thương gia lánh mưa trong đêm tối ở Paris.

Di sản của Galliano là chuỗi những câu hỏi “ánh nền hay đèn dầu” đó, đắm chìm ta trong một thế giới giàu chất kịch, đẩy những kĩ thuật Margiela lên tầm cao mới và chất chứa sự lãng mạn - thứ ngày càng phai nhòa trong một thế giới thời trang dần trở nên thực dụng và thương mại hóa. Ngoài tính kịch đó, chúng mình còn tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong show diễn, kĩ thuật Couture và cách điều hành nhà mẫu của Galliano.

✍️: @hi._.anh

“Người phụ nữ này sống bên đèn dầu hay ánh nến?” - John Galliano tự vấn khi thiết kế. Tại sao? Vì ánh đèn nào hắt lên sẽ quyết định gam màu bộ đầm ông lấy cảm hứng từ người đàn bà hư cấu đó. Lối tư duy đầy chất thơ đó đưa tính kể chuyện, chất kịch vào ngôn ngữ gắn liền với sự tái cấu trúc, tối giản và trừu tượng của Margiela, từ đó giúp nhà mẫu vượt ra khỏi cái bóng của người khai sinh và bước sang trang mới.

Tính kịch đặc trưng của Galliano thể hiện rõ ràng nhất trên sàn diễn của ông. Nếu như Martin Margiela đắm chìm khán giả của ông trong buổi runway nặng tính trừu tượng, thì thế giới của Galliano lại giàu tính điện ảnh và bối cảnh lịch sử.

Trong bộ sưu tập Artisanal Cinema Inferno, ta chứng kiến Galliano thuật lại cuộc chạy trốn đẫm máu của một cặp tình nhân. Ở Thu/Đông 2020 Artisanal, thiết kế Margiela xuất hiện trong những điệu nhảy tango dưới trăng. Và không thể bỏ ngoài show diễn búp bê Artisanal 2024, khi Galliano đưa ta dạo bước dưới đáy ngầm xã hội Paris năm 1920.

Vượt ngoài yếu tố truyền thông, mỗi câu chuyện định hướng lối tiếp cận của Galliano với thiết kế của mỗi mùa. Ở cuộc chạy trốn trong Cinema Inferno, cát được phun lên những chiếc đầm khiến thiết kế như bị bỏ lại trên cao tốc, hay trong A/W 2020 Artisanal, xử lí Silicon trên những chiếc đầm hay bộ suit tạo nên vẻ ngoài dầm mưa, giúp kể một câu chuyện về những cô đào cùng các gã thương gia lánh mưa trong đêm tối ở Paris.

Di sản của Galliano là chuỗi những câu hỏi “ánh nền hay đèn dầu” đó, đắm chìm ta trong một thế giới giàu chất kịch, đẩy những kĩ thuật Margiela lên tầm cao mới và chất chứa sự lãng mạn - thứ ngày càng phai nhòa trong một thế giới thời trang dần trở nên thực dụng và thương mại hóa. Ngoài tính kịch đó, chúng mình còn tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong show diễn, kĩ thuật Couture và cách điều hành nhà mẫu của Galliano.

✍️: @hi._.anh

“Người phụ nữ này sống bên đèn dầu hay ánh nến?” - John Galliano tự vấn khi thiết kế. Tại sao? Vì ánh đèn nào hắt lên sẽ quyết định gam màu bộ đầm ông lấy cảm hứng từ người đàn bà hư cấu đó. Lối tư duy đầy chất thơ đó đưa tính kể chuyện, chất kịch vào ngôn ngữ gắn liền với sự tái cấu trúc, tối giản và trừu tượng của Margiela, từ đó giúp nhà mẫu vượt ra khỏi cái bóng của người khai sinh và bước sang trang mới.

Tính kịch đặc trưng của Galliano thể hiện rõ ràng nhất trên sàn diễn của ông. Nếu như Martin Margiela đắm chìm khán giả của ông trong buổi runway nặng tính trừu tượng, thì thế giới của Galliano lại giàu tính điện ảnh và bối cảnh lịch sử.

Trong bộ sưu tập Artisanal Cinema Inferno, ta chứng kiến Galliano thuật lại cuộc chạy trốn đẫm máu của một cặp tình nhân. Ở Thu/Đông 2020 Artisanal, thiết kế Margiela xuất hiện trong những điệu nhảy tango dưới trăng. Và không thể bỏ ngoài show diễn búp bê Artisanal 2024, khi Galliano đưa ta dạo bước dưới đáy ngầm xã hội Paris năm 1920.

Vượt ngoài yếu tố truyền thông, mỗi câu chuyện định hướng lối tiếp cận của Galliano với thiết kế của mỗi mùa. Ở cuộc chạy trốn trong Cinema Inferno, cát được phun lên những chiếc đầm khiến thiết kế như bị bỏ lại trên cao tốc, hay trong A/W 2020 Artisanal, xử lí Silicon trên những chiếc đầm hay bộ suit tạo nên vẻ ngoài dầm mưa, giúp kể một câu chuyện về những cô đào cùng các gã thương gia lánh mưa trong đêm tối ở Paris.

Di sản của Galliano là chuỗi những câu hỏi “ánh nền hay đèn dầu” đó, đắm chìm ta trong một thế giới giàu chất kịch, đẩy những kĩ thuật Margiela lên tầm cao mới và chất chứa sự lãng mạn - thứ ngày càng phai nhòa trong một thế giới thời trang dần trở nên thực dụng và thương mại hóa. Ngoài tính kịch đó, chúng mình còn tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong show diễn, kĩ thuật Couture và cách điều hành nhà mẫu của Galliano.

✍️: @hi._.anh

“Người phụ nữ này sống bên đèn dầu hay ánh nến?” - John Galliano tự vấn khi thiết kế. Tại sao? Vì ánh đèn nào hắt lên sẽ quyết định gam màu bộ đầm ông lấy cảm hứng từ người đàn bà hư cấu đó. Lối tư duy đầy chất thơ đó đưa tính kể chuyện, chất kịch vào ngôn ngữ gắn liền với sự tái cấu trúc, tối giản và trừu tượng của Margiela, từ đó giúp nhà mẫu vượt ra khỏi cái bóng của người khai sinh và bước sang trang mới.

Tính kịch đặc trưng của Galliano thể hiện rõ ràng nhất trên sàn diễn của ông. Nếu như Martin Margiela đắm chìm khán giả của ông trong buổi runway nặng tính trừu tượng, thì thế giới của Galliano lại giàu tính điện ảnh và bối cảnh lịch sử.

Trong bộ sưu tập Artisanal Cinema Inferno, ta chứng kiến Galliano thuật lại cuộc chạy trốn đẫm máu của một cặp tình nhân. Ở Thu/Đông 2020 Artisanal, thiết kế Margiela xuất hiện trong những điệu nhảy tango dưới trăng. Và không thể bỏ ngoài show diễn búp bê Artisanal 2024, khi Galliano đưa ta dạo bước dưới đáy ngầm xã hội Paris năm 1920.

Vượt ngoài yếu tố truyền thông, mỗi câu chuyện định hướng lối tiếp cận của Galliano với thiết kế của mỗi mùa. Ở cuộc chạy trốn trong Cinema Inferno, cát được phun lên những chiếc đầm khiến thiết kế như bị bỏ lại trên cao tốc, hay trong A/W 2020 Artisanal, xử lí Silicon trên những chiếc đầm hay bộ suit tạo nên vẻ ngoài dầm mưa, giúp kể một câu chuyện về những cô đào cùng các gã thương gia lánh mưa trong đêm tối ở Paris.

Di sản của Galliano là chuỗi những câu hỏi “ánh nền hay đèn dầu” đó, đắm chìm ta trong một thế giới giàu chất kịch, đẩy những kĩ thuật Margiela lên tầm cao mới và chất chứa sự lãng mạn - thứ ngày càng phai nhòa trong một thế giới thời trang dần trở nên thực dụng và thương mại hóa. Ngoài tính kịch đó, chúng mình còn tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong show diễn, kĩ thuật Couture và cách điều hành nhà mẫu của Galliano.

✍️: @hi._.anh

“Người phụ nữ này sống bên đèn dầu hay ánh nến?” - John Galliano tự vấn khi thiết kế. Tại sao? Vì ánh đèn nào hắt lên sẽ quyết định gam màu bộ đầm ông lấy cảm hứng từ người đàn bà hư cấu đó. Lối tư duy đầy chất thơ đó đưa tính kể chuyện, chất kịch vào ngôn ngữ gắn liền với sự tái cấu trúc, tối giản và trừu tượng của Margiela, từ đó giúp nhà mẫu vượt ra khỏi cái bóng của người khai sinh và bước sang trang mới.

Tính kịch đặc trưng của Galliano thể hiện rõ ràng nhất trên sàn diễn của ông. Nếu như Martin Margiela đắm chìm khán giả của ông trong buổi runway nặng tính trừu tượng, thì thế giới của Galliano lại giàu tính điện ảnh và bối cảnh lịch sử.

Trong bộ sưu tập Artisanal Cinema Inferno, ta chứng kiến Galliano thuật lại cuộc chạy trốn đẫm máu của một cặp tình nhân. Ở Thu/Đông 2020 Artisanal, thiết kế Margiela xuất hiện trong những điệu nhảy tango dưới trăng. Và không thể bỏ ngoài show diễn búp bê Artisanal 2024, khi Galliano đưa ta dạo bước dưới đáy ngầm xã hội Paris năm 1920.

Vượt ngoài yếu tố truyền thông, mỗi câu chuyện định hướng lối tiếp cận của Galliano với thiết kế của mỗi mùa. Ở cuộc chạy trốn trong Cinema Inferno, cát được phun lên những chiếc đầm khiến thiết kế như bị bỏ lại trên cao tốc, hay trong A/W 2020 Artisanal, xử lí Silicon trên những chiếc đầm hay bộ suit tạo nên vẻ ngoài dầm mưa, giúp kể một câu chuyện về những cô đào cùng các gã thương gia lánh mưa trong đêm tối ở Paris.

Di sản của Galliano là chuỗi những câu hỏi “ánh nền hay đèn dầu” đó, đắm chìm ta trong một thế giới giàu chất kịch, đẩy những kĩ thuật Margiela lên tầm cao mới và chất chứa sự lãng mạn - thứ ngày càng phai nhòa trong một thế giới thời trang dần trở nên thực dụng và thương mại hóa. Ngoài tính kịch đó, chúng mình còn tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong show diễn, kĩ thuật Couture và cách điều hành nhà mẫu của Galliano.

✍️: @hi._.anh

“Người phụ nữ này sống bên đèn dầu hay ánh nến?” - John Galliano tự vấn khi thiết kế. Tại sao? Vì ánh đèn nào hắt lên sẽ quyết định gam màu bộ đầm ông lấy cảm hứng từ người đàn bà hư cấu đó. Lối tư duy đầy chất thơ đó đưa tính kể chuyện, chất kịch vào ngôn ngữ gắn liền với sự tái cấu trúc, tối giản và trừu tượng của Margiela, từ đó giúp nhà mẫu vượt ra khỏi cái bóng của người khai sinh và bước sang trang mới.

Tính kịch đặc trưng của Galliano thể hiện rõ ràng nhất trên sàn diễn của ông. Nếu như Martin Margiela đắm chìm khán giả của ông trong buổi runway nặng tính trừu tượng, thì thế giới của Galliano lại giàu tính điện ảnh và bối cảnh lịch sử.

Trong bộ sưu tập Artisanal Cinema Inferno, ta chứng kiến Galliano thuật lại cuộc chạy trốn đẫm máu của một cặp tình nhân. Ở Thu/Đông 2020 Artisanal, thiết kế Margiela xuất hiện trong những điệu nhảy tango dưới trăng. Và không thể bỏ ngoài show diễn búp bê Artisanal 2024, khi Galliano đưa ta dạo bước dưới đáy ngầm xã hội Paris năm 1920.

Vượt ngoài yếu tố truyền thông, mỗi câu chuyện định hướng lối tiếp cận của Galliano với thiết kế của mỗi mùa. Ở cuộc chạy trốn trong Cinema Inferno, cát được phun lên những chiếc đầm khiến thiết kế như bị bỏ lại trên cao tốc, hay trong A/W 2020 Artisanal, xử lí Silicon trên những chiếc đầm hay bộ suit tạo nên vẻ ngoài dầm mưa, giúp kể một câu chuyện về những cô đào cùng các gã thương gia lánh mưa trong đêm tối ở Paris.

Di sản của Galliano là chuỗi những câu hỏi “ánh nền hay đèn dầu” đó, đắm chìm ta trong một thế giới giàu chất kịch, đẩy những kĩ thuật Margiela lên tầm cao mới và chất chứa sự lãng mạn - thứ ngày càng phai nhòa trong một thế giới thời trang dần trở nên thực dụng và thương mại hóa. Ngoài tính kịch đó, chúng mình còn tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong show diễn, kĩ thuật Couture và cách điều hành nhà mẫu của Galliano.

✍️: @hi._.anh

“Người phụ nữ này sống bên đèn dầu hay ánh nến?” - John Galliano tự vấn khi thiết kế. Tại sao? Vì ánh đèn nào hắt lên sẽ quyết định gam màu bộ đầm ông lấy cảm hứng từ người đàn bà hư cấu đó. Lối tư duy đầy chất thơ đó đưa tính kể chuyện, chất kịch vào ngôn ngữ gắn liền với sự tái cấu trúc, tối giản và trừu tượng của Margiela, từ đó giúp nhà mẫu vượt ra khỏi cái bóng của người khai sinh và bước sang trang mới.

Tính kịch đặc trưng của Galliano thể hiện rõ ràng nhất trên sàn diễn của ông. Nếu như Martin Margiela đắm chìm khán giả của ông trong buổi runway nặng tính trừu tượng, thì thế giới của Galliano lại giàu tính điện ảnh và bối cảnh lịch sử.

Trong bộ sưu tập Artisanal Cinema Inferno, ta chứng kiến Galliano thuật lại cuộc chạy trốn đẫm máu của một cặp tình nhân. Ở Thu/Đông 2020 Artisanal, thiết kế Margiela xuất hiện trong những điệu nhảy tango dưới trăng. Và không thể bỏ ngoài show diễn búp bê Artisanal 2024, khi Galliano đưa ta dạo bước dưới đáy ngầm xã hội Paris năm 1920.

Vượt ngoài yếu tố truyền thông, mỗi câu chuyện định hướng lối tiếp cận của Galliano với thiết kế của mỗi mùa. Ở cuộc chạy trốn trong Cinema Inferno, cát được phun lên những chiếc đầm khiến thiết kế như bị bỏ lại trên cao tốc, hay trong A/W 2020 Artisanal, xử lí Silicon trên những chiếc đầm hay bộ suit tạo nên vẻ ngoài dầm mưa, giúp kể một câu chuyện về những cô đào cùng các gã thương gia lánh mưa trong đêm tối ở Paris.

Di sản của Galliano là chuỗi những câu hỏi “ánh nền hay đèn dầu” đó, đắm chìm ta trong một thế giới giàu chất kịch, đẩy những kĩ thuật Margiela lên tầm cao mới và chất chứa sự lãng mạn - thứ ngày càng phai nhòa trong một thế giới thời trang dần trở nên thực dụng và thương mại hóa. Ngoài tính kịch đó, chúng mình còn tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong show diễn, kĩ thuật Couture và cách điều hành nhà mẫu của Galliano.

✍️: @hi._.anh

“Người phụ nữ này sống bên đèn dầu hay ánh nến?” - John Galliano tự vấn khi thiết kế. Tại sao? Vì ánh đèn nào hắt lên sẽ quyết định gam màu bộ đầm ông lấy cảm hứng từ người đàn bà hư cấu đó. Lối tư duy đầy chất thơ đó đưa tính kể chuyện, chất kịch vào ngôn ngữ gắn liền với sự tái cấu trúc, tối giản và trừu tượng của Margiela, từ đó giúp nhà mẫu vượt ra khỏi cái bóng của người khai sinh và bước sang trang mới.

Tính kịch đặc trưng của Galliano thể hiện rõ ràng nhất trên sàn diễn của ông. Nếu như Martin Margiela đắm chìm khán giả của ông trong buổi runway nặng tính trừu tượng, thì thế giới của Galliano lại giàu tính điện ảnh và bối cảnh lịch sử.

Trong bộ sưu tập Artisanal Cinema Inferno, ta chứng kiến Galliano thuật lại cuộc chạy trốn đẫm máu của một cặp tình nhân. Ở Thu/Đông 2020 Artisanal, thiết kế Margiela xuất hiện trong những điệu nhảy tango dưới trăng. Và không thể bỏ ngoài show diễn búp bê Artisanal 2024, khi Galliano đưa ta dạo bước dưới đáy ngầm xã hội Paris năm 1920.

Vượt ngoài yếu tố truyền thông, mỗi câu chuyện định hướng lối tiếp cận của Galliano với thiết kế của mỗi mùa. Ở cuộc chạy trốn trong Cinema Inferno, cát được phun lên những chiếc đầm khiến thiết kế như bị bỏ lại trên cao tốc, hay trong A/W 2020 Artisanal, xử lí Silicon trên những chiếc đầm hay bộ suit tạo nên vẻ ngoài dầm mưa, giúp kể một câu chuyện về những cô đào cùng các gã thương gia lánh mưa trong đêm tối ở Paris.

Di sản của Galliano là chuỗi những câu hỏi “ánh nền hay đèn dầu” đó, đắm chìm ta trong một thế giới giàu chất kịch, đẩy những kĩ thuật Margiela lên tầm cao mới và chất chứa sự lãng mạn - thứ ngày càng phai nhòa trong một thế giới thời trang dần trở nên thực dụng và thương mại hóa. Ngoài tính kịch đó, chúng mình còn tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong show diễn, kĩ thuật Couture và cách điều hành nhà mẫu của Galliano.

✍️: @hi._.anh

“Người phụ nữ này sống bên đèn dầu hay ánh nến?” - John Galliano tự vấn khi thiết kế. Tại sao? Vì ánh đèn nào hắt lên sẽ quyết định gam màu bộ đầm ông lấy cảm hứng từ người đàn bà hư cấu đó. Lối tư duy đầy chất thơ đó đưa tính kể chuyện, chất kịch vào ngôn ngữ gắn liền với sự tái cấu trúc, tối giản và trừu tượng của Margiela, từ đó giúp nhà mẫu vượt ra khỏi cái bóng của người khai sinh và bước sang trang mới.

Tính kịch đặc trưng của Galliano thể hiện rõ ràng nhất trên sàn diễn của ông. Nếu như Martin Margiela đắm chìm khán giả của ông trong buổi runway nặng tính trừu tượng, thì thế giới của Galliano lại giàu tính điện ảnh và bối cảnh lịch sử.

Trong bộ sưu tập Artisanal Cinema Inferno, ta chứng kiến Galliano thuật lại cuộc chạy trốn đẫm máu của một cặp tình nhân. Ở Thu/Đông 2020 Artisanal, thiết kế Margiela xuất hiện trong những điệu nhảy tango dưới trăng. Và không thể bỏ ngoài show diễn búp bê Artisanal 2024, khi Galliano đưa ta dạo bước dưới đáy ngầm xã hội Paris năm 1920.

Vượt ngoài yếu tố truyền thông, mỗi câu chuyện định hướng lối tiếp cận của Galliano với thiết kế của mỗi mùa. Ở cuộc chạy trốn trong Cinema Inferno, cát được phun lên những chiếc đầm khiến thiết kế như bị bỏ lại trên cao tốc, hay trong A/W 2020 Artisanal, xử lí Silicon trên những chiếc đầm hay bộ suit tạo nên vẻ ngoài dầm mưa, giúp kể một câu chuyện về những cô đào cùng các gã thương gia lánh mưa trong đêm tối ở Paris.

Di sản của Galliano là chuỗi những câu hỏi “ánh nền hay đèn dầu” đó, đắm chìm ta trong một thế giới giàu chất kịch, đẩy những kĩ thuật Margiela lên tầm cao mới và chất chứa sự lãng mạn - thứ ngày càng phai nhòa trong một thế giới thời trang dần trở nên thực dụng và thương mại hóa. Ngoài tính kịch đó, chúng mình còn tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong show diễn, kĩ thuật Couture và cách điều hành nhà mẫu của Galliano.

✍️: @hi._.anh

Nhân dịp kỷ niệm bộ sưu tập thứ 10 của Who Decides War, bộ đôi nhà thiết kế Ev Bravado và Téla D’Amore đã trình làng những khám phá mới trong ngôn ngữ thiết kế của họ. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 mang tên “X” lấy cảm hứng từ những yếu tố cơ bản của các chất liệu từ Thế kỷ 19, phong cách thời kỳ Victoria, được tái hiện qua lăng kính Black Americana.

Với “X”, Bravado và D’Amore tập trung vào các chất liệu nền tảng của thời trang như cotton, denim, da, ren và vải lanh, song tất cả được tái cấu trúc, phục hồi và biến đổi tối đa. Áo sơ mi được cắt theo dáng đồng hồ cát, váy được làm nhăn để tạo hiệu ứng ướt, và những chiếc thắt lưng da được tái cấu trúc thành váy. Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa WDW và Pelle Pelle còn mang đến những chiếc áo bomber tinh xảo, trong khi màn hợp tác với Jordan Brand cũng được Ev và Téla khéo léo nhá hàng.

Không chịu kém cạnh đồ nam, các trang phục nữ của bộ sưu tập lần này cũng để lại những dấu ấn nhất định, với những bộ váy dạ hội. Nổi bật là chiếc váy phồng kiểu Marie Antoinette, kết hợp với denim được xử lý tinh tế, thể hiện quan điểm của D’Amore rằng cái đẹp luôn “đi kèm với chút hủy diệt và uy quyền”.

🤳🏼: @sarahschecker @m_voelkel @thegooddayzmag

✍🏼: @khoinguyeenx

Nhân dịp kỷ niệm bộ sưu tập thứ 10 của Who Decides War, bộ đôi nhà thiết kế Ev Bravado và Téla D’Amore đã trình làng những khám phá mới trong ngôn ngữ thiết kế của họ. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 mang tên “X” lấy cảm hứng từ những yếu tố cơ bản của các chất liệu từ Thế kỷ 19, phong cách thời kỳ Victoria, được tái hiện qua lăng kính Black Americana.

Với “X”, Bravado và D’Amore tập trung vào các chất liệu nền tảng của thời trang như cotton, denim, da, ren và vải lanh, song tất cả được tái cấu trúc, phục hồi và biến đổi tối đa. Áo sơ mi được cắt theo dáng đồng hồ cát, váy được làm nhăn để tạo hiệu ứng ướt, và những chiếc thắt lưng da được tái cấu trúc thành váy. Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa WDW và Pelle Pelle còn mang đến những chiếc áo bomber tinh xảo, trong khi màn hợp tác với Jordan Brand cũng được Ev và Téla khéo léo nhá hàng.

Không chịu kém cạnh đồ nam, các trang phục nữ của bộ sưu tập lần này cũng để lại những dấu ấn nhất định, với những bộ váy dạ hội. Nổi bật là chiếc váy phồng kiểu Marie Antoinette, kết hợp với denim được xử lý tinh tế, thể hiện quan điểm của D’Amore rằng cái đẹp luôn “đi kèm với chút hủy diệt và uy quyền”.

🤳🏼: @sarahschecker @m_voelkel @thegooddayzmag

✍🏼: @khoinguyeenx

Nhân dịp kỷ niệm bộ sưu tập thứ 10 của Who Decides War, bộ đôi nhà thiết kế Ev Bravado và Téla D’Amore đã trình làng những khám phá mới trong ngôn ngữ thiết kế của họ. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 mang tên “X” lấy cảm hứng từ những yếu tố cơ bản của các chất liệu từ Thế kỷ 19, phong cách thời kỳ Victoria, được tái hiện qua lăng kính Black Americana.

Với “X”, Bravado và D’Amore tập trung vào các chất liệu nền tảng của thời trang như cotton, denim, da, ren và vải lanh, song tất cả được tái cấu trúc, phục hồi và biến đổi tối đa. Áo sơ mi được cắt theo dáng đồng hồ cát, váy được làm nhăn để tạo hiệu ứng ướt, và những chiếc thắt lưng da được tái cấu trúc thành váy. Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa WDW và Pelle Pelle còn mang đến những chiếc áo bomber tinh xảo, trong khi màn hợp tác với Jordan Brand cũng được Ev và Téla khéo léo nhá hàng.

Không chịu kém cạnh đồ nam, các trang phục nữ của bộ sưu tập lần này cũng để lại những dấu ấn nhất định, với những bộ váy dạ hội. Nổi bật là chiếc váy phồng kiểu Marie Antoinette, kết hợp với denim được xử lý tinh tế, thể hiện quan điểm của D’Amore rằng cái đẹp luôn “đi kèm với chút hủy diệt và uy quyền”.

🤳🏼: @sarahschecker @m_voelkel @thegooddayzmag

✍🏼: @khoinguyeenx

Nhân dịp kỷ niệm bộ sưu tập thứ 10 của Who Decides War, bộ đôi nhà thiết kế Ev Bravado và Téla D’Amore đã trình làng những khám phá mới trong ngôn ngữ thiết kế của họ. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 mang tên “X” lấy cảm hứng từ những yếu tố cơ bản của các chất liệu từ Thế kỷ 19, phong cách thời kỳ Victoria, được tái hiện qua lăng kính Black Americana.

Với “X”, Bravado và D’Amore tập trung vào các chất liệu nền tảng của thời trang như cotton, denim, da, ren và vải lanh, song tất cả được tái cấu trúc, phục hồi và biến đổi tối đa. Áo sơ mi được cắt theo dáng đồng hồ cát, váy được làm nhăn để tạo hiệu ứng ướt, và những chiếc thắt lưng da được tái cấu trúc thành váy. Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa WDW và Pelle Pelle còn mang đến những chiếc áo bomber tinh xảo, trong khi màn hợp tác với Jordan Brand cũng được Ev và Téla khéo léo nhá hàng.

Không chịu kém cạnh đồ nam, các trang phục nữ của bộ sưu tập lần này cũng để lại những dấu ấn nhất định, với những bộ váy dạ hội. Nổi bật là chiếc váy phồng kiểu Marie Antoinette, kết hợp với denim được xử lý tinh tế, thể hiện quan điểm của D’Amore rằng cái đẹp luôn “đi kèm với chút hủy diệt và uy quyền”.

🤳🏼: @sarahschecker @m_voelkel @thegooddayzmag

✍🏼: @khoinguyeenx

Nhân dịp kỷ niệm bộ sưu tập thứ 10 của Who Decides War, bộ đôi nhà thiết kế Ev Bravado và Téla D’Amore đã trình làng những khám phá mới trong ngôn ngữ thiết kế của họ. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 mang tên “X” lấy cảm hứng từ những yếu tố cơ bản của các chất liệu từ Thế kỷ 19, phong cách thời kỳ Victoria, được tái hiện qua lăng kính Black Americana.

Với “X”, Bravado và D’Amore tập trung vào các chất liệu nền tảng của thời trang như cotton, denim, da, ren và vải lanh, song tất cả được tái cấu trúc, phục hồi và biến đổi tối đa. Áo sơ mi được cắt theo dáng đồng hồ cát, váy được làm nhăn để tạo hiệu ứng ướt, và những chiếc thắt lưng da được tái cấu trúc thành váy. Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa WDW và Pelle Pelle còn mang đến những chiếc áo bomber tinh xảo, trong khi màn hợp tác với Jordan Brand cũng được Ev và Téla khéo léo nhá hàng.

Không chịu kém cạnh đồ nam, các trang phục nữ của bộ sưu tập lần này cũng để lại những dấu ấn nhất định, với những bộ váy dạ hội. Nổi bật là chiếc váy phồng kiểu Marie Antoinette, kết hợp với denim được xử lý tinh tế, thể hiện quan điểm của D’Amore rằng cái đẹp luôn “đi kèm với chút hủy diệt và uy quyền”.

🤳🏼: @sarahschecker @m_voelkel @thegooddayzmag

✍🏼: @khoinguyeenx

Nhân dịp kỷ niệm bộ sưu tập thứ 10 của Who Decides War, bộ đôi nhà thiết kế Ev Bravado và Téla D’Amore đã trình làng những khám phá mới trong ngôn ngữ thiết kế của họ. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 mang tên “X” lấy cảm hứng từ những yếu tố cơ bản của các chất liệu từ Thế kỷ 19, phong cách thời kỳ Victoria, được tái hiện qua lăng kính Black Americana.

Với “X”, Bravado và D’Amore tập trung vào các chất liệu nền tảng của thời trang như cotton, denim, da, ren và vải lanh, song tất cả được tái cấu trúc, phục hồi và biến đổi tối đa. Áo sơ mi được cắt theo dáng đồng hồ cát, váy được làm nhăn để tạo hiệu ứng ướt, và những chiếc thắt lưng da được tái cấu trúc thành váy. Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa WDW và Pelle Pelle còn mang đến những chiếc áo bomber tinh xảo, trong khi màn hợp tác với Jordan Brand cũng được Ev và Téla khéo léo nhá hàng.

Không chịu kém cạnh đồ nam, các trang phục nữ của bộ sưu tập lần này cũng để lại những dấu ấn nhất định, với những bộ váy dạ hội. Nổi bật là chiếc váy phồng kiểu Marie Antoinette, kết hợp với denim được xử lý tinh tế, thể hiện quan điểm của D’Amore rằng cái đẹp luôn “đi kèm với chút hủy diệt và uy quyền”.

🤳🏼: @sarahschecker @m_voelkel @thegooddayzmag

✍🏼: @khoinguyeenx

Nhân dịp kỷ niệm bộ sưu tập thứ 10 của Who Decides War, bộ đôi nhà thiết kế Ev Bravado và Téla D’Amore đã trình làng những khám phá mới trong ngôn ngữ thiết kế của họ. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 mang tên “X” lấy cảm hứng từ những yếu tố cơ bản của các chất liệu từ Thế kỷ 19, phong cách thời kỳ Victoria, được tái hiện qua lăng kính Black Americana.

Với “X”, Bravado và D’Amore tập trung vào các chất liệu nền tảng của thời trang như cotton, denim, da, ren và vải lanh, song tất cả được tái cấu trúc, phục hồi và biến đổi tối đa. Áo sơ mi được cắt theo dáng đồng hồ cát, váy được làm nhăn để tạo hiệu ứng ướt, và những chiếc thắt lưng da được tái cấu trúc thành váy. Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa WDW và Pelle Pelle còn mang đến những chiếc áo bomber tinh xảo, trong khi màn hợp tác với Jordan Brand cũng được Ev và Téla khéo léo nhá hàng.

Không chịu kém cạnh đồ nam, các trang phục nữ của bộ sưu tập lần này cũng để lại những dấu ấn nhất định, với những bộ váy dạ hội. Nổi bật là chiếc váy phồng kiểu Marie Antoinette, kết hợp với denim được xử lý tinh tế, thể hiện quan điểm của D’Amore rằng cái đẹp luôn “đi kèm với chút hủy diệt và uy quyền”.

🤳🏼: @sarahschecker @m_voelkel @thegooddayzmag

✍🏼: @khoinguyeenx

Nhân dịp kỷ niệm bộ sưu tập thứ 10 của Who Decides War, bộ đôi nhà thiết kế Ev Bravado và Téla D’Amore đã trình làng những khám phá mới trong ngôn ngữ thiết kế của họ. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 mang tên “X” lấy cảm hứng từ những yếu tố cơ bản của các chất liệu từ Thế kỷ 19, phong cách thời kỳ Victoria, được tái hiện qua lăng kính Black Americana.

Với “X”, Bravado và D’Amore tập trung vào các chất liệu nền tảng của thời trang như cotton, denim, da, ren và vải lanh, song tất cả được tái cấu trúc, phục hồi và biến đổi tối đa. Áo sơ mi được cắt theo dáng đồng hồ cát, váy được làm nhăn để tạo hiệu ứng ướt, và những chiếc thắt lưng da được tái cấu trúc thành váy. Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa WDW và Pelle Pelle còn mang đến những chiếc áo bomber tinh xảo, trong khi màn hợp tác với Jordan Brand cũng được Ev và Téla khéo léo nhá hàng.

Không chịu kém cạnh đồ nam, các trang phục nữ của bộ sưu tập lần này cũng để lại những dấu ấn nhất định, với những bộ váy dạ hội. Nổi bật là chiếc váy phồng kiểu Marie Antoinette, kết hợp với denim được xử lý tinh tế, thể hiện quan điểm của D’Amore rằng cái đẹp luôn “đi kèm với chút hủy diệt và uy quyền”.

🤳🏼: @sarahschecker @m_voelkel @thegooddayzmag

✍🏼: @khoinguyeenx

Nhân dịp kỷ niệm bộ sưu tập thứ 10 của Who Decides War, bộ đôi nhà thiết kế Ev Bravado và Téla D’Amore đã trình làng những khám phá mới trong ngôn ngữ thiết kế của họ. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 mang tên “X” lấy cảm hứng từ những yếu tố cơ bản của các chất liệu từ Thế kỷ 19, phong cách thời kỳ Victoria, được tái hiện qua lăng kính Black Americana.

Với “X”, Bravado và D’Amore tập trung vào các chất liệu nền tảng của thời trang như cotton, denim, da, ren và vải lanh, song tất cả được tái cấu trúc, phục hồi và biến đổi tối đa. Áo sơ mi được cắt theo dáng đồng hồ cát, váy được làm nhăn để tạo hiệu ứng ướt, và những chiếc thắt lưng da được tái cấu trúc thành váy. Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa WDW và Pelle Pelle còn mang đến những chiếc áo bomber tinh xảo, trong khi màn hợp tác với Jordan Brand cũng được Ev và Téla khéo léo nhá hàng.

Không chịu kém cạnh đồ nam, các trang phục nữ của bộ sưu tập lần này cũng để lại những dấu ấn nhất định, với những bộ váy dạ hội. Nổi bật là chiếc váy phồng kiểu Marie Antoinette, kết hợp với denim được xử lý tinh tế, thể hiện quan điểm của D’Amore rằng cái đẹp luôn “đi kèm với chút hủy diệt và uy quyền”.

🤳🏼: @sarahschecker @m_voelkel @thegooddayzmag

✍🏼: @khoinguyeenx

Nhân dịp kỷ niệm bộ sưu tập thứ 10 của Who Decides War, bộ đôi nhà thiết kế Ev Bravado và Téla D’Amore đã trình làng những khám phá mới trong ngôn ngữ thiết kế của họ. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 mang tên “X” lấy cảm hứng từ những yếu tố cơ bản của các chất liệu từ Thế kỷ 19, phong cách thời kỳ Victoria, được tái hiện qua lăng kính Black Americana.

Với “X”, Bravado và D’Amore tập trung vào các chất liệu nền tảng của thời trang như cotton, denim, da, ren và vải lanh, song tất cả được tái cấu trúc, phục hồi và biến đổi tối đa. Áo sơ mi được cắt theo dáng đồng hồ cát, váy được làm nhăn để tạo hiệu ứng ướt, và những chiếc thắt lưng da được tái cấu trúc thành váy. Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa WDW và Pelle Pelle còn mang đến những chiếc áo bomber tinh xảo, trong khi màn hợp tác với Jordan Brand cũng được Ev và Téla khéo léo nhá hàng.

Không chịu kém cạnh đồ nam, các trang phục nữ của bộ sưu tập lần này cũng để lại những dấu ấn nhất định, với những bộ váy dạ hội. Nổi bật là chiếc váy phồng kiểu Marie Antoinette, kết hợp với denim được xử lý tinh tế, thể hiện quan điểm của D’Amore rằng cái đẹp luôn “đi kèm với chút hủy diệt và uy quyền”.

🤳🏼: @sarahschecker @m_voelkel @thegooddayzmag

✍🏼: @khoinguyeenx

Nhân dịp kỷ niệm bộ sưu tập thứ 10 của Who Decides War, bộ đôi nhà thiết kế Ev Bravado và Téla D’Amore đã trình làng những khám phá mới trong ngôn ngữ thiết kế của họ. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 mang tên “X” lấy cảm hứng từ những yếu tố cơ bản của các chất liệu từ Thế kỷ 19, phong cách thời kỳ Victoria, được tái hiện qua lăng kính Black Americana.

Với “X”, Bravado và D’Amore tập trung vào các chất liệu nền tảng của thời trang như cotton, denim, da, ren và vải lanh, song tất cả được tái cấu trúc, phục hồi và biến đổi tối đa. Áo sơ mi được cắt theo dáng đồng hồ cát, váy được làm nhăn để tạo hiệu ứng ướt, và những chiếc thắt lưng da được tái cấu trúc thành váy. Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa WDW và Pelle Pelle còn mang đến những chiếc áo bomber tinh xảo, trong khi màn hợp tác với Jordan Brand cũng được Ev và Téla khéo léo nhá hàng.

Không chịu kém cạnh đồ nam, các trang phục nữ của bộ sưu tập lần này cũng để lại những dấu ấn nhất định, với những bộ váy dạ hội. Nổi bật là chiếc váy phồng kiểu Marie Antoinette, kết hợp với denim được xử lý tinh tế, thể hiện quan điểm của D’Amore rằng cái đẹp luôn “đi kèm với chút hủy diệt và uy quyền”.

🤳🏼: @sarahschecker @m_voelkel @thegooddayzmag

✍🏼: @khoinguyeenx

Nhân dịp kỷ niệm bộ sưu tập thứ 10 của Who Decides War, bộ đôi nhà thiết kế Ev Bravado và Téla D’Amore đã trình làng những khám phá mới trong ngôn ngữ thiết kế của họ. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 mang tên “X” lấy cảm hứng từ những yếu tố cơ bản của các chất liệu từ Thế kỷ 19, phong cách thời kỳ Victoria, được tái hiện qua lăng kính Black Americana.

Với “X”, Bravado và D’Amore tập trung vào các chất liệu nền tảng của thời trang như cotton, denim, da, ren và vải lanh, song tất cả được tái cấu trúc, phục hồi và biến đổi tối đa. Áo sơ mi được cắt theo dáng đồng hồ cát, váy được làm nhăn để tạo hiệu ứng ướt, và những chiếc thắt lưng da được tái cấu trúc thành váy. Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa WDW và Pelle Pelle còn mang đến những chiếc áo bomber tinh xảo, trong khi màn hợp tác với Jordan Brand cũng được Ev và Téla khéo léo nhá hàng.

Không chịu kém cạnh đồ nam, các trang phục nữ của bộ sưu tập lần này cũng để lại những dấu ấn nhất định, với những bộ váy dạ hội. Nổi bật là chiếc váy phồng kiểu Marie Antoinette, kết hợp với denim được xử lý tinh tế, thể hiện quan điểm của D’Amore rằng cái đẹp luôn “đi kèm với chút hủy diệt và uy quyền”.

🤳🏼: @sarahschecker @m_voelkel @thegooddayzmag

✍🏼: @khoinguyeenx

Nhân dịp kỷ niệm bộ sưu tập thứ 10 của Who Decides War, bộ đôi nhà thiết kế Ev Bravado và Téla D’Amore đã trình làng những khám phá mới trong ngôn ngữ thiết kế của họ. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 mang tên “X” lấy cảm hứng từ những yếu tố cơ bản của các chất liệu từ Thế kỷ 19, phong cách thời kỳ Victoria, được tái hiện qua lăng kính Black Americana.

Với “X”, Bravado và D’Amore tập trung vào các chất liệu nền tảng của thời trang như cotton, denim, da, ren và vải lanh, song tất cả được tái cấu trúc, phục hồi và biến đổi tối đa. Áo sơ mi được cắt theo dáng đồng hồ cát, váy được làm nhăn để tạo hiệu ứng ướt, và những chiếc thắt lưng da được tái cấu trúc thành váy. Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa WDW và Pelle Pelle còn mang đến những chiếc áo bomber tinh xảo, trong khi màn hợp tác với Jordan Brand cũng được Ev và Téla khéo léo nhá hàng.

Không chịu kém cạnh đồ nam, các trang phục nữ của bộ sưu tập lần này cũng để lại những dấu ấn nhất định, với những bộ váy dạ hội. Nổi bật là chiếc váy phồng kiểu Marie Antoinette, kết hợp với denim được xử lý tinh tế, thể hiện quan điểm của D’Amore rằng cái đẹp luôn “đi kèm với chút hủy diệt và uy quyền”.

🤳🏼: @sarahschecker @m_voelkel @thegooddayzmag

✍🏼: @khoinguyeenx

Nhân dịp kỷ niệm bộ sưu tập thứ 10 của Who Decides War, bộ đôi nhà thiết kế Ev Bravado và Téla D’Amore đã trình làng những khám phá mới trong ngôn ngữ thiết kế của họ. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 mang tên “X” lấy cảm hứng từ những yếu tố cơ bản của các chất liệu từ Thế kỷ 19, phong cách thời kỳ Victoria, được tái hiện qua lăng kính Black Americana.

Với “X”, Bravado và D’Amore tập trung vào các chất liệu nền tảng của thời trang như cotton, denim, da, ren và vải lanh, song tất cả được tái cấu trúc, phục hồi và biến đổi tối đa. Áo sơ mi được cắt theo dáng đồng hồ cát, váy được làm nhăn để tạo hiệu ứng ướt, và những chiếc thắt lưng da được tái cấu trúc thành váy. Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa WDW và Pelle Pelle còn mang đến những chiếc áo bomber tinh xảo, trong khi màn hợp tác với Jordan Brand cũng được Ev và Téla khéo léo nhá hàng.

Không chịu kém cạnh đồ nam, các trang phục nữ của bộ sưu tập lần này cũng để lại những dấu ấn nhất định, với những bộ váy dạ hội. Nổi bật là chiếc váy phồng kiểu Marie Antoinette, kết hợp với denim được xử lý tinh tế, thể hiện quan điểm của D’Amore rằng cái đẹp luôn “đi kèm với chút hủy diệt và uy quyền”.

🤳🏼: @sarahschecker @m_voelkel @thegooddayzmag

✍🏼: @khoinguyeenx

Nhân dịp kỷ niệm bộ sưu tập thứ 10 của Who Decides War, bộ đôi nhà thiết kế Ev Bravado và Téla D’Amore đã trình làng những khám phá mới trong ngôn ngữ thiết kế của họ. Bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 mang tên “X” lấy cảm hứng từ những yếu tố cơ bản của các chất liệu từ Thế kỷ 19, phong cách thời kỳ Victoria, được tái hiện qua lăng kính Black Americana.

Với “X”, Bravado và D’Amore tập trung vào các chất liệu nền tảng của thời trang như cotton, denim, da, ren và vải lanh, song tất cả được tái cấu trúc, phục hồi và biến đổi tối đa. Áo sơ mi được cắt theo dáng đồng hồ cát, váy được làm nhăn để tạo hiệu ứng ướt, và những chiếc thắt lưng da được tái cấu trúc thành váy. Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa WDW và Pelle Pelle còn mang đến những chiếc áo bomber tinh xảo, trong khi màn hợp tác với Jordan Brand cũng được Ev và Téla khéo léo nhá hàng.

Không chịu kém cạnh đồ nam, các trang phục nữ của bộ sưu tập lần này cũng để lại những dấu ấn nhất định, với những bộ váy dạ hội. Nổi bật là chiếc váy phồng kiểu Marie Antoinette, kết hợp với denim được xử lý tinh tế, thể hiện quan điểm của D’Amore rằng cái đẹp luôn “đi kèm với chút hủy diệt và uy quyền”.

🤳🏼: @sarahschecker @m_voelkel @thegooddayzmag

✍🏼: @khoinguyeenx

Ngày này của hai năm trước, Tommy Bogo bật mí trên tờ Nhật báo Đô thị Los Angeles Times rằng anh đã có câu trả lời cho tính đa dụng trong thời trang. Ngày hôm nay, hai ngày sau khi “Reverse Engineering” khép lại, ta càng nắm bắt rõ những gì anh từng truyền đạt. Ở BST Xuân/Hè 2025, TOMBOGO hợp tác cùng nhà sản xuất nội thất USM (đôi bên đều có tính mô-đun chảy trong huyết mạch), đem khán giả đến với bối cảnh một phòng nghiên cứu mở. Nơi đây diễn ra trực tiếp quá trình tinh chế nên giao điểm của thẩm mỹ với tính đa dụng trên trang phục.

Tommy vẫn luôn nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế của mình: “Sáng tạo đi đôi với công năng, phong cách cặp kè cùng bền vững”. Túi hộp nhiều vô biên cùng đủ cách biến tướng logo “+” của thương hiệu, đều là những yếu tố làm nên tên tuổi của anh. Đến với NYFW lần này, anh bổ sung thêm khả năng kể chuyện qua trang phục vào bộ kĩ năng của mình. Khác với những buổi diễn thời trang truyền thống khi người và lụa phải tươm tất nhất ngay từ trong cánh gà, anh cho phép trang phục được “thăng hạng” giữa trung tâm khán phòng. Bộ cánh sẵn có trên người mẫu được nghiên cứu viên thêm thắt với những chi tiết có thể tháo dời, khiến tổng thể vốn đã hài hoà nay càng ăn khớp hơn nhờ tính năng mà chúng đem lại.

Đây có thể là xu hướng mới cho thời trang bền vững, và Tommy Bogo là một trong những cái tên đang xúc tiến điều này. Không dừng lại ở sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hay quá trình gia công thân thiện với môi trường, bền vững thế hệ mới là một đồ dùng cho nhiều hoàn cảnh: là nóng trở lạnh biến quần cộc thành quần dài, là lạnh trở nóng tháo ống tay có ngay áo gi-lê. Liệu đây là cách hiểu khác của “một vải nghìn vóc” chăng?

🤳🏼: @louieseye @oneraff @shokuninclik
✍🏼: @zacctrf

Ngày này của hai năm trước, Tommy Bogo bật mí trên tờ Nhật báo Đô thị Los Angeles Times rằng anh đã có câu trả lời cho tính đa dụng trong thời trang. Ngày hôm nay, hai ngày sau khi “Reverse Engineering” khép lại, ta càng nắm bắt rõ những gì anh từng truyền đạt. Ở BST Xuân/Hè 2025, TOMBOGO hợp tác cùng nhà sản xuất nội thất USM (đôi bên đều có tính mô-đun chảy trong huyết mạch), đem khán giả đến với bối cảnh một phòng nghiên cứu mở. Nơi đây diễn ra trực tiếp quá trình tinh chế nên giao điểm của thẩm mỹ với tính đa dụng trên trang phục.

Tommy vẫn luôn nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế của mình: “Sáng tạo đi đôi với công năng, phong cách cặp kè cùng bền vững”. Túi hộp nhiều vô biên cùng đủ cách biến tướng logo “+” của thương hiệu, đều là những yếu tố làm nên tên tuổi của anh. Đến với NYFW lần này, anh bổ sung thêm khả năng kể chuyện qua trang phục vào bộ kĩ năng của mình. Khác với những buổi diễn thời trang truyền thống khi người và lụa phải tươm tất nhất ngay từ trong cánh gà, anh cho phép trang phục được “thăng hạng” giữa trung tâm khán phòng. Bộ cánh sẵn có trên người mẫu được nghiên cứu viên thêm thắt với những chi tiết có thể tháo dời, khiến tổng thể vốn đã hài hoà nay càng ăn khớp hơn nhờ tính năng mà chúng đem lại.

Đây có thể là xu hướng mới cho thời trang bền vững, và Tommy Bogo là một trong những cái tên đang xúc tiến điều này. Không dừng lại ở sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hay quá trình gia công thân thiện với môi trường, bền vững thế hệ mới là một đồ dùng cho nhiều hoàn cảnh: là nóng trở lạnh biến quần cộc thành quần dài, là lạnh trở nóng tháo ống tay có ngay áo gi-lê. Liệu đây là cách hiểu khác của “một vải nghìn vóc” chăng?

🤳🏼: @louieseye @oneraff @shokuninclik
✍🏼: @zacctrf

Ngày này của hai năm trước, Tommy Bogo bật mí trên tờ Nhật báo Đô thị Los Angeles Times rằng anh đã có câu trả lời cho tính đa dụng trong thời trang. Ngày hôm nay, hai ngày sau khi “Reverse Engineering” khép lại, ta càng nắm bắt rõ những gì anh từng truyền đạt. Ở BST Xuân/Hè 2025, TOMBOGO hợp tác cùng nhà sản xuất nội thất USM (đôi bên đều có tính mô-đun chảy trong huyết mạch), đem khán giả đến với bối cảnh một phòng nghiên cứu mở. Nơi đây diễn ra trực tiếp quá trình tinh chế nên giao điểm của thẩm mỹ với tính đa dụng trên trang phục.

Tommy vẫn luôn nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế của mình: “Sáng tạo đi đôi với công năng, phong cách cặp kè cùng bền vững”. Túi hộp nhiều vô biên cùng đủ cách biến tướng logo “+” của thương hiệu, đều là những yếu tố làm nên tên tuổi của anh. Đến với NYFW lần này, anh bổ sung thêm khả năng kể chuyện qua trang phục vào bộ kĩ năng của mình. Khác với những buổi diễn thời trang truyền thống khi người và lụa phải tươm tất nhất ngay từ trong cánh gà, anh cho phép trang phục được “thăng hạng” giữa trung tâm khán phòng. Bộ cánh sẵn có trên người mẫu được nghiên cứu viên thêm thắt với những chi tiết có thể tháo dời, khiến tổng thể vốn đã hài hoà nay càng ăn khớp hơn nhờ tính năng mà chúng đem lại.

Đây có thể là xu hướng mới cho thời trang bền vững, và Tommy Bogo là một trong những cái tên đang xúc tiến điều này. Không dừng lại ở sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hay quá trình gia công thân thiện với môi trường, bền vững thế hệ mới là một đồ dùng cho nhiều hoàn cảnh: là nóng trở lạnh biến quần cộc thành quần dài, là lạnh trở nóng tháo ống tay có ngay áo gi-lê. Liệu đây là cách hiểu khác của “một vải nghìn vóc” chăng?

🤳🏼: @louieseye @oneraff @shokuninclik
✍🏼: @zacctrf

Ngày này của hai năm trước, Tommy Bogo bật mí trên tờ Nhật báo Đô thị Los Angeles Times rằng anh đã có câu trả lời cho tính đa dụng trong thời trang. Ngày hôm nay, hai ngày sau khi “Reverse Engineering” khép lại, ta càng nắm bắt rõ những gì anh từng truyền đạt. Ở BST Xuân/Hè 2025, TOMBOGO hợp tác cùng nhà sản xuất nội thất USM (đôi bên đều có tính mô-đun chảy trong huyết mạch), đem khán giả đến với bối cảnh một phòng nghiên cứu mở. Nơi đây diễn ra trực tiếp quá trình tinh chế nên giao điểm của thẩm mỹ với tính đa dụng trên trang phục.

Tommy vẫn luôn nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế của mình: “Sáng tạo đi đôi với công năng, phong cách cặp kè cùng bền vững”. Túi hộp nhiều vô biên cùng đủ cách biến tướng logo “+” của thương hiệu, đều là những yếu tố làm nên tên tuổi của anh. Đến với NYFW lần này, anh bổ sung thêm khả năng kể chuyện qua trang phục vào bộ kĩ năng của mình. Khác với những buổi diễn thời trang truyền thống khi người và lụa phải tươm tất nhất ngay từ trong cánh gà, anh cho phép trang phục được “thăng hạng” giữa trung tâm khán phòng. Bộ cánh sẵn có trên người mẫu được nghiên cứu viên thêm thắt với những chi tiết có thể tháo dời, khiến tổng thể vốn đã hài hoà nay càng ăn khớp hơn nhờ tính năng mà chúng đem lại.

Đây có thể là xu hướng mới cho thời trang bền vững, và Tommy Bogo là một trong những cái tên đang xúc tiến điều này. Không dừng lại ở sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hay quá trình gia công thân thiện với môi trường, bền vững thế hệ mới là một đồ dùng cho nhiều hoàn cảnh: là nóng trở lạnh biến quần cộc thành quần dài, là lạnh trở nóng tháo ống tay có ngay áo gi-lê. Liệu đây là cách hiểu khác của “một vải nghìn vóc” chăng?

🤳🏼: @louieseye @oneraff @shokuninclik
✍🏼: @zacctrf

Ngày này của hai năm trước, Tommy Bogo bật mí trên tờ Nhật báo Đô thị Los Angeles Times rằng anh đã có câu trả lời cho tính đa dụng trong thời trang. Ngày hôm nay, hai ngày sau khi “Reverse Engineering” khép lại, ta càng nắm bắt rõ những gì anh từng truyền đạt. Ở BST Xuân/Hè 2025, TOMBOGO hợp tác cùng nhà sản xuất nội thất USM (đôi bên đều có tính mô-đun chảy trong huyết mạch), đem khán giả đến với bối cảnh một phòng nghiên cứu mở. Nơi đây diễn ra trực tiếp quá trình tinh chế nên giao điểm của thẩm mỹ với tính đa dụng trên trang phục.

Tommy vẫn luôn nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế của mình: “Sáng tạo đi đôi với công năng, phong cách cặp kè cùng bền vững”. Túi hộp nhiều vô biên cùng đủ cách biến tướng logo “+” của thương hiệu, đều là những yếu tố làm nên tên tuổi của anh. Đến với NYFW lần này, anh bổ sung thêm khả năng kể chuyện qua trang phục vào bộ kĩ năng của mình. Khác với những buổi diễn thời trang truyền thống khi người và lụa phải tươm tất nhất ngay từ trong cánh gà, anh cho phép trang phục được “thăng hạng” giữa trung tâm khán phòng. Bộ cánh sẵn có trên người mẫu được nghiên cứu viên thêm thắt với những chi tiết có thể tháo dời, khiến tổng thể vốn đã hài hoà nay càng ăn khớp hơn nhờ tính năng mà chúng đem lại.

Đây có thể là xu hướng mới cho thời trang bền vững, và Tommy Bogo là một trong những cái tên đang xúc tiến điều này. Không dừng lại ở sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hay quá trình gia công thân thiện với môi trường, bền vững thế hệ mới là một đồ dùng cho nhiều hoàn cảnh: là nóng trở lạnh biến quần cộc thành quần dài, là lạnh trở nóng tháo ống tay có ngay áo gi-lê. Liệu đây là cách hiểu khác của “một vải nghìn vóc” chăng?

🤳🏼: @louieseye @oneraff @shokuninclik
✍🏼: @zacctrf

Ngày này của hai năm trước, Tommy Bogo bật mí trên tờ Nhật báo Đô thị Los Angeles Times rằng anh đã có câu trả lời cho tính đa dụng trong thời trang. Ngày hôm nay, hai ngày sau khi “Reverse Engineering” khép lại, ta càng nắm bắt rõ những gì anh từng truyền đạt. Ở BST Xuân/Hè 2025, TOMBOGO hợp tác cùng nhà sản xuất nội thất USM (đôi bên đều có tính mô-đun chảy trong huyết mạch), đem khán giả đến với bối cảnh một phòng nghiên cứu mở. Nơi đây diễn ra trực tiếp quá trình tinh chế nên giao điểm của thẩm mỹ với tính đa dụng trên trang phục.

Tommy vẫn luôn nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế của mình: “Sáng tạo đi đôi với công năng, phong cách cặp kè cùng bền vững”. Túi hộp nhiều vô biên cùng đủ cách biến tướng logo “+” của thương hiệu, đều là những yếu tố làm nên tên tuổi của anh. Đến với NYFW lần này, anh bổ sung thêm khả năng kể chuyện qua trang phục vào bộ kĩ năng của mình. Khác với những buổi diễn thời trang truyền thống khi người và lụa phải tươm tất nhất ngay từ trong cánh gà, anh cho phép trang phục được “thăng hạng” giữa trung tâm khán phòng. Bộ cánh sẵn có trên người mẫu được nghiên cứu viên thêm thắt với những chi tiết có thể tháo dời, khiến tổng thể vốn đã hài hoà nay càng ăn khớp hơn nhờ tính năng mà chúng đem lại.

Đây có thể là xu hướng mới cho thời trang bền vững, và Tommy Bogo là một trong những cái tên đang xúc tiến điều này. Không dừng lại ở sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hay quá trình gia công thân thiện với môi trường, bền vững thế hệ mới là một đồ dùng cho nhiều hoàn cảnh: là nóng trở lạnh biến quần cộc thành quần dài, là lạnh trở nóng tháo ống tay có ngay áo gi-lê. Liệu đây là cách hiểu khác của “một vải nghìn vóc” chăng?

🤳🏼: @louieseye @oneraff @shokuninclik
✍🏼: @zacctrf

Ngày này của hai năm trước, Tommy Bogo bật mí trên tờ Nhật báo Đô thị Los Angeles Times rằng anh đã có câu trả lời cho tính đa dụng trong thời trang. Ngày hôm nay, hai ngày sau khi “Reverse Engineering” khép lại, ta càng nắm bắt rõ những gì anh từng truyền đạt. Ở BST Xuân/Hè 2025, TOMBOGO hợp tác cùng nhà sản xuất nội thất USM (đôi bên đều có tính mô-đun chảy trong huyết mạch), đem khán giả đến với bối cảnh một phòng nghiên cứu mở. Nơi đây diễn ra trực tiếp quá trình tinh chế nên giao điểm của thẩm mỹ với tính đa dụng trên trang phục.

Tommy vẫn luôn nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế của mình: “Sáng tạo đi đôi với công năng, phong cách cặp kè cùng bền vững”. Túi hộp nhiều vô biên cùng đủ cách biến tướng logo “+” của thương hiệu, đều là những yếu tố làm nên tên tuổi của anh. Đến với NYFW lần này, anh bổ sung thêm khả năng kể chuyện qua trang phục vào bộ kĩ năng của mình. Khác với những buổi diễn thời trang truyền thống khi người và lụa phải tươm tất nhất ngay từ trong cánh gà, anh cho phép trang phục được “thăng hạng” giữa trung tâm khán phòng. Bộ cánh sẵn có trên người mẫu được nghiên cứu viên thêm thắt với những chi tiết có thể tháo dời, khiến tổng thể vốn đã hài hoà nay càng ăn khớp hơn nhờ tính năng mà chúng đem lại.

Đây có thể là xu hướng mới cho thời trang bền vững, và Tommy Bogo là một trong những cái tên đang xúc tiến điều này. Không dừng lại ở sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hay quá trình gia công thân thiện với môi trường, bền vững thế hệ mới là một đồ dùng cho nhiều hoàn cảnh: là nóng trở lạnh biến quần cộc thành quần dài, là lạnh trở nóng tháo ống tay có ngay áo gi-lê. Liệu đây là cách hiểu khác của “một vải nghìn vóc” chăng?

🤳🏼: @louieseye @oneraff @shokuninclik
✍🏼: @zacctrf

Ngày này của hai năm trước, Tommy Bogo bật mí trên tờ Nhật báo Đô thị Los Angeles Times rằng anh đã có câu trả lời cho tính đa dụng trong thời trang. Ngày hôm nay, hai ngày sau khi “Reverse Engineering” khép lại, ta càng nắm bắt rõ những gì anh từng truyền đạt. Ở BST Xuân/Hè 2025, TOMBOGO hợp tác cùng nhà sản xuất nội thất USM (đôi bên đều có tính mô-đun chảy trong huyết mạch), đem khán giả đến với bối cảnh một phòng nghiên cứu mở. Nơi đây diễn ra trực tiếp quá trình tinh chế nên giao điểm của thẩm mỹ với tính đa dụng trên trang phục.

Tommy vẫn luôn nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế của mình: “Sáng tạo đi đôi với công năng, phong cách cặp kè cùng bền vững”. Túi hộp nhiều vô biên cùng đủ cách biến tướng logo “+” của thương hiệu, đều là những yếu tố làm nên tên tuổi của anh. Đến với NYFW lần này, anh bổ sung thêm khả năng kể chuyện qua trang phục vào bộ kĩ năng của mình. Khác với những buổi diễn thời trang truyền thống khi người và lụa phải tươm tất nhất ngay từ trong cánh gà, anh cho phép trang phục được “thăng hạng” giữa trung tâm khán phòng. Bộ cánh sẵn có trên người mẫu được nghiên cứu viên thêm thắt với những chi tiết có thể tháo dời, khiến tổng thể vốn đã hài hoà nay càng ăn khớp hơn nhờ tính năng mà chúng đem lại.

Đây có thể là xu hướng mới cho thời trang bền vững, và Tommy Bogo là một trong những cái tên đang xúc tiến điều này. Không dừng lại ở sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hay quá trình gia công thân thiện với môi trường, bền vững thế hệ mới là một đồ dùng cho nhiều hoàn cảnh: là nóng trở lạnh biến quần cộc thành quần dài, là lạnh trở nóng tháo ống tay có ngay áo gi-lê. Liệu đây là cách hiểu khác của “một vải nghìn vóc” chăng?

🤳🏼: @louieseye @oneraff @shokuninclik
✍🏼: @zacctrf

Ngày này của hai năm trước, Tommy Bogo bật mí trên tờ Nhật báo Đô thị Los Angeles Times rằng anh đã có câu trả lời cho tính đa dụng trong thời trang. Ngày hôm nay, hai ngày sau khi “Reverse Engineering” khép lại, ta càng nắm bắt rõ những gì anh từng truyền đạt. Ở BST Xuân/Hè 2025, TOMBOGO hợp tác cùng nhà sản xuất nội thất USM (đôi bên đều có tính mô-đun chảy trong huyết mạch), đem khán giả đến với bối cảnh một phòng nghiên cứu mở. Nơi đây diễn ra trực tiếp quá trình tinh chế nên giao điểm của thẩm mỹ với tính đa dụng trên trang phục.

Tommy vẫn luôn nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế của mình: “Sáng tạo đi đôi với công năng, phong cách cặp kè cùng bền vững”. Túi hộp nhiều vô biên cùng đủ cách biến tướng logo “+” của thương hiệu, đều là những yếu tố làm nên tên tuổi của anh. Đến với NYFW lần này, anh bổ sung thêm khả năng kể chuyện qua trang phục vào bộ kĩ năng của mình. Khác với những buổi diễn thời trang truyền thống khi người và lụa phải tươm tất nhất ngay từ trong cánh gà, anh cho phép trang phục được “thăng hạng” giữa trung tâm khán phòng. Bộ cánh sẵn có trên người mẫu được nghiên cứu viên thêm thắt với những chi tiết có thể tháo dời, khiến tổng thể vốn đã hài hoà nay càng ăn khớp hơn nhờ tính năng mà chúng đem lại.

Đây có thể là xu hướng mới cho thời trang bền vững, và Tommy Bogo là một trong những cái tên đang xúc tiến điều này. Không dừng lại ở sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hay quá trình gia công thân thiện với môi trường, bền vững thế hệ mới là một đồ dùng cho nhiều hoàn cảnh: là nóng trở lạnh biến quần cộc thành quần dài, là lạnh trở nóng tháo ống tay có ngay áo gi-lê. Liệu đây là cách hiểu khác của “một vải nghìn vóc” chăng?

🤳🏼: @louieseye @oneraff @shokuninclik
✍🏼: @zacctrf

Ngày này của hai năm trước, Tommy Bogo bật mí trên tờ Nhật báo Đô thị Los Angeles Times rằng anh đã có câu trả lời cho tính đa dụng trong thời trang. Ngày hôm nay, hai ngày sau khi “Reverse Engineering” khép lại, ta càng nắm bắt rõ những gì anh từng truyền đạt. Ở BST Xuân/Hè 2025, TOMBOGO hợp tác cùng nhà sản xuất nội thất USM (đôi bên đều có tính mô-đun chảy trong huyết mạch), đem khán giả đến với bối cảnh một phòng nghiên cứu mở. Nơi đây diễn ra trực tiếp quá trình tinh chế nên giao điểm của thẩm mỹ với tính đa dụng trên trang phục.

Tommy vẫn luôn nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế của mình: “Sáng tạo đi đôi với công năng, phong cách cặp kè cùng bền vững”. Túi hộp nhiều vô biên cùng đủ cách biến tướng logo “+” của thương hiệu, đều là những yếu tố làm nên tên tuổi của anh. Đến với NYFW lần này, anh bổ sung thêm khả năng kể chuyện qua trang phục vào bộ kĩ năng của mình. Khác với những buổi diễn thời trang truyền thống khi người và lụa phải tươm tất nhất ngay từ trong cánh gà, anh cho phép trang phục được “thăng hạng” giữa trung tâm khán phòng. Bộ cánh sẵn có trên người mẫu được nghiên cứu viên thêm thắt với những chi tiết có thể tháo dời, khiến tổng thể vốn đã hài hoà nay càng ăn khớp hơn nhờ tính năng mà chúng đem lại.

Đây có thể là xu hướng mới cho thời trang bền vững, và Tommy Bogo là một trong những cái tên đang xúc tiến điều này. Không dừng lại ở sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hay quá trình gia công thân thiện với môi trường, bền vững thế hệ mới là một đồ dùng cho nhiều hoàn cảnh: là nóng trở lạnh biến quần cộc thành quần dài, là lạnh trở nóng tháo ống tay có ngay áo gi-lê. Liệu đây là cách hiểu khác của “một vải nghìn vóc” chăng?

🤳🏼: @louieseye @oneraff @shokuninclik
✍🏼: @zacctrf

Ngày này của hai năm trước, Tommy Bogo bật mí trên tờ Nhật báo Đô thị Los Angeles Times rằng anh đã có câu trả lời cho tính đa dụng trong thời trang. Ngày hôm nay, hai ngày sau khi “Reverse Engineering” khép lại, ta càng nắm bắt rõ những gì anh từng truyền đạt. Ở BST Xuân/Hè 2025, TOMBOGO hợp tác cùng nhà sản xuất nội thất USM (đôi bên đều có tính mô-đun chảy trong huyết mạch), đem khán giả đến với bối cảnh một phòng nghiên cứu mở. Nơi đây diễn ra trực tiếp quá trình tinh chế nên giao điểm của thẩm mỹ với tính đa dụng trên trang phục.

Tommy vẫn luôn nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế của mình: “Sáng tạo đi đôi với công năng, phong cách cặp kè cùng bền vững”. Túi hộp nhiều vô biên cùng đủ cách biến tướng logo “+” của thương hiệu, đều là những yếu tố làm nên tên tuổi của anh. Đến với NYFW lần này, anh bổ sung thêm khả năng kể chuyện qua trang phục vào bộ kĩ năng của mình. Khác với những buổi diễn thời trang truyền thống khi người và lụa phải tươm tất nhất ngay từ trong cánh gà, anh cho phép trang phục được “thăng hạng” giữa trung tâm khán phòng. Bộ cánh sẵn có trên người mẫu được nghiên cứu viên thêm thắt với những chi tiết có thể tháo dời, khiến tổng thể vốn đã hài hoà nay càng ăn khớp hơn nhờ tính năng mà chúng đem lại.

Đây có thể là xu hướng mới cho thời trang bền vững, và Tommy Bogo là một trong những cái tên đang xúc tiến điều này. Không dừng lại ở sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hay quá trình gia công thân thiện với môi trường, bền vững thế hệ mới là một đồ dùng cho nhiều hoàn cảnh: là nóng trở lạnh biến quần cộc thành quần dài, là lạnh trở nóng tháo ống tay có ngay áo gi-lê. Liệu đây là cách hiểu khác của “một vải nghìn vóc” chăng?

🤳🏼: @louieseye @oneraff @shokuninclik
✍🏼: @zacctrf

Ngày này của hai năm trước, Tommy Bogo bật mí trên tờ Nhật báo Đô thị Los Angeles Times rằng anh đã có câu trả lời cho tính đa dụng trong thời trang. Ngày hôm nay, hai ngày sau khi “Reverse Engineering” khép lại, ta càng nắm bắt rõ những gì anh từng truyền đạt. Ở BST Xuân/Hè 2025, TOMBOGO hợp tác cùng nhà sản xuất nội thất USM (đôi bên đều có tính mô-đun chảy trong huyết mạch), đem khán giả đến với bối cảnh một phòng nghiên cứu mở. Nơi đây diễn ra trực tiếp quá trình tinh chế nên giao điểm của thẩm mỹ với tính đa dụng trên trang phục.

Tommy vẫn luôn nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế của mình: “Sáng tạo đi đôi với công năng, phong cách cặp kè cùng bền vững”. Túi hộp nhiều vô biên cùng đủ cách biến tướng logo “+” của thương hiệu, đều là những yếu tố làm nên tên tuổi của anh. Đến với NYFW lần này, anh bổ sung thêm khả năng kể chuyện qua trang phục vào bộ kĩ năng của mình. Khác với những buổi diễn thời trang truyền thống khi người và lụa phải tươm tất nhất ngay từ trong cánh gà, anh cho phép trang phục được “thăng hạng” giữa trung tâm khán phòng. Bộ cánh sẵn có trên người mẫu được nghiên cứu viên thêm thắt với những chi tiết có thể tháo dời, khiến tổng thể vốn đã hài hoà nay càng ăn khớp hơn nhờ tính năng mà chúng đem lại.

Đây có thể là xu hướng mới cho thời trang bền vững, và Tommy Bogo là một trong những cái tên đang xúc tiến điều này. Không dừng lại ở sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hay quá trình gia công thân thiện với môi trường, bền vững thế hệ mới là một đồ dùng cho nhiều hoàn cảnh: là nóng trở lạnh biến quần cộc thành quần dài, là lạnh trở nóng tháo ống tay có ngay áo gi-lê. Liệu đây là cách hiểu khác của “một vải nghìn vóc” chăng?

🤳🏼: @louieseye @oneraff @shokuninclik
✍🏼: @zacctrf

Ngày này của hai năm trước, Tommy Bogo bật mí trên tờ Nhật báo Đô thị Los Angeles Times rằng anh đã có câu trả lời cho tính đa dụng trong thời trang. Ngày hôm nay, hai ngày sau khi “Reverse Engineering” khép lại, ta càng nắm bắt rõ những gì anh từng truyền đạt. Ở BST Xuân/Hè 2025, TOMBOGO hợp tác cùng nhà sản xuất nội thất USM (đôi bên đều có tính mô-đun chảy trong huyết mạch), đem khán giả đến với bối cảnh một phòng nghiên cứu mở. Nơi đây diễn ra trực tiếp quá trình tinh chế nên giao điểm của thẩm mỹ với tính đa dụng trên trang phục.

Tommy vẫn luôn nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế của mình: “Sáng tạo đi đôi với công năng, phong cách cặp kè cùng bền vững”. Túi hộp nhiều vô biên cùng đủ cách biến tướng logo “+” của thương hiệu, đều là những yếu tố làm nên tên tuổi của anh. Đến với NYFW lần này, anh bổ sung thêm khả năng kể chuyện qua trang phục vào bộ kĩ năng của mình. Khác với những buổi diễn thời trang truyền thống khi người và lụa phải tươm tất nhất ngay từ trong cánh gà, anh cho phép trang phục được “thăng hạng” giữa trung tâm khán phòng. Bộ cánh sẵn có trên người mẫu được nghiên cứu viên thêm thắt với những chi tiết có thể tháo dời, khiến tổng thể vốn đã hài hoà nay càng ăn khớp hơn nhờ tính năng mà chúng đem lại.

Đây có thể là xu hướng mới cho thời trang bền vững, và Tommy Bogo là một trong những cái tên đang xúc tiến điều này. Không dừng lại ở sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hay quá trình gia công thân thiện với môi trường, bền vững thế hệ mới là một đồ dùng cho nhiều hoàn cảnh: là nóng trở lạnh biến quần cộc thành quần dài, là lạnh trở nóng tháo ống tay có ngay áo gi-lê. Liệu đây là cách hiểu khác của “một vải nghìn vóc” chăng?

🤳🏼: @louieseye @oneraff @shokuninclik
✍🏼: @zacctrf

Ngày này của hai năm trước, Tommy Bogo bật mí trên tờ Nhật báo Đô thị Los Angeles Times rằng anh đã có câu trả lời cho tính đa dụng trong thời trang. Ngày hôm nay, hai ngày sau khi “Reverse Engineering” khép lại, ta càng nắm bắt rõ những gì anh từng truyền đạt. Ở BST Xuân/Hè 2025, TOMBOGO hợp tác cùng nhà sản xuất nội thất USM (đôi bên đều có tính mô-đun chảy trong huyết mạch), đem khán giả đến với bối cảnh một phòng nghiên cứu mở. Nơi đây diễn ra trực tiếp quá trình tinh chế nên giao điểm của thẩm mỹ với tính đa dụng trên trang phục.

Tommy vẫn luôn nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế của mình: “Sáng tạo đi đôi với công năng, phong cách cặp kè cùng bền vững”. Túi hộp nhiều vô biên cùng đủ cách biến tướng logo “+” của thương hiệu, đều là những yếu tố làm nên tên tuổi của anh. Đến với NYFW lần này, anh bổ sung thêm khả năng kể chuyện qua trang phục vào bộ kĩ năng của mình. Khác với những buổi diễn thời trang truyền thống khi người và lụa phải tươm tất nhất ngay từ trong cánh gà, anh cho phép trang phục được “thăng hạng” giữa trung tâm khán phòng. Bộ cánh sẵn có trên người mẫu được nghiên cứu viên thêm thắt với những chi tiết có thể tháo dời, khiến tổng thể vốn đã hài hoà nay càng ăn khớp hơn nhờ tính năng mà chúng đem lại.

Đây có thể là xu hướng mới cho thời trang bền vững, và Tommy Bogo là một trong những cái tên đang xúc tiến điều này. Không dừng lại ở sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hay quá trình gia công thân thiện với môi trường, bền vững thế hệ mới là một đồ dùng cho nhiều hoàn cảnh: là nóng trở lạnh biến quần cộc thành quần dài, là lạnh trở nóng tháo ống tay có ngay áo gi-lê. Liệu đây là cách hiểu khác của “một vải nghìn vóc” chăng?

🤳🏼: @louieseye @oneraff @shokuninclik
✍🏼: @zacctrf

Ngày này của hai năm trước, Tommy Bogo bật mí trên tờ Nhật báo Đô thị Los Angeles Times rằng anh đã có câu trả lời cho tính đa dụng trong thời trang. Ngày hôm nay, hai ngày sau khi “Reverse Engineering” khép lại, ta càng nắm bắt rõ những gì anh từng truyền đạt. Ở BST Xuân/Hè 2025, TOMBOGO hợp tác cùng nhà sản xuất nội thất USM (đôi bên đều có tính mô-đun chảy trong huyết mạch), đem khán giả đến với bối cảnh một phòng nghiên cứu mở. Nơi đây diễn ra trực tiếp quá trình tinh chế nên giao điểm của thẩm mỹ với tính đa dụng trên trang phục.

Tommy vẫn luôn nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế của mình: “Sáng tạo đi đôi với công năng, phong cách cặp kè cùng bền vững”. Túi hộp nhiều vô biên cùng đủ cách biến tướng logo “+” của thương hiệu, đều là những yếu tố làm nên tên tuổi của anh. Đến với NYFW lần này, anh bổ sung thêm khả năng kể chuyện qua trang phục vào bộ kĩ năng của mình. Khác với những buổi diễn thời trang truyền thống khi người và lụa phải tươm tất nhất ngay từ trong cánh gà, anh cho phép trang phục được “thăng hạng” giữa trung tâm khán phòng. Bộ cánh sẵn có trên người mẫu được nghiên cứu viên thêm thắt với những chi tiết có thể tháo dời, khiến tổng thể vốn đã hài hoà nay càng ăn khớp hơn nhờ tính năng mà chúng đem lại.

Đây có thể là xu hướng mới cho thời trang bền vững, và Tommy Bogo là một trong những cái tên đang xúc tiến điều này. Không dừng lại ở sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hay quá trình gia công thân thiện với môi trường, bền vững thế hệ mới là một đồ dùng cho nhiều hoàn cảnh: là nóng trở lạnh biến quần cộc thành quần dài, là lạnh trở nóng tháo ống tay có ngay áo gi-lê. Liệu đây là cách hiểu khác của “một vải nghìn vóc” chăng?

🤳🏼: @louieseye @oneraff @shokuninclik
✍🏼: @zacctrf

Ngày này của hai năm trước, Tommy Bogo bật mí trên tờ Nhật báo Đô thị Los Angeles Times rằng anh đã có câu trả lời cho tính đa dụng trong thời trang. Ngày hôm nay, hai ngày sau khi “Reverse Engineering” khép lại, ta càng nắm bắt rõ những gì anh từng truyền đạt. Ở BST Xuân/Hè 2025, TOMBOGO hợp tác cùng nhà sản xuất nội thất USM (đôi bên đều có tính mô-đun chảy trong huyết mạch), đem khán giả đến với bối cảnh một phòng nghiên cứu mở. Nơi đây diễn ra trực tiếp quá trình tinh chế nên giao điểm của thẩm mỹ với tính đa dụng trên trang phục.

Tommy vẫn luôn nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế của mình: “Sáng tạo đi đôi với công năng, phong cách cặp kè cùng bền vững”. Túi hộp nhiều vô biên cùng đủ cách biến tướng logo “+” của thương hiệu, đều là những yếu tố làm nên tên tuổi của anh. Đến với NYFW lần này, anh bổ sung thêm khả năng kể chuyện qua trang phục vào bộ kĩ năng của mình. Khác với những buổi diễn thời trang truyền thống khi người và lụa phải tươm tất nhất ngay từ trong cánh gà, anh cho phép trang phục được “thăng hạng” giữa trung tâm khán phòng. Bộ cánh sẵn có trên người mẫu được nghiên cứu viên thêm thắt với những chi tiết có thể tháo dời, khiến tổng thể vốn đã hài hoà nay càng ăn khớp hơn nhờ tính năng mà chúng đem lại.

Đây có thể là xu hướng mới cho thời trang bền vững, và Tommy Bogo là một trong những cái tên đang xúc tiến điều này. Không dừng lại ở sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hay quá trình gia công thân thiện với môi trường, bền vững thế hệ mới là một đồ dùng cho nhiều hoàn cảnh: là nóng trở lạnh biến quần cộc thành quần dài, là lạnh trở nóng tháo ống tay có ngay áo gi-lê. Liệu đây là cách hiểu khác của “một vải nghìn vóc” chăng?

🤳🏼: @louieseye @oneraff @shokuninclik
✍🏼: @zacctrf

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Willy Chavarria đã chiếm chọn mọi ánh mắt trong ngày khai mạc của Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025. Đúng với tinh thần của nước chủ nhà, Chavarria đã mang tới một câu chuyện của nước Mỹ thông qua thời trang. Chavarria chắc cũng đã thấm thía ít nhiều về thời trang Mỹ khi ông có những khoảng thời gian làm việc tại American Eagle, Ralph Lauren và Calvin Klein. Tuy nhiên, trải nghiệm lớn lên của Chavarria trong một hộ gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động đã mang tới cho ông những quan điểm riêng về đất nước này.

BST Xuân/Hè 2025 “América” là cách nhìn nhận của Chavarria về thời trang hiện đại của Mỹ nói riêng, và xã hội Mỹ nói chung: sức mạnh của quốc gia nằm trong chính sự chăm chỉ của những người dân nhập cư. Chavarria đã lấy chính trang phục của những hình mẫu hiện hữu xung quanh ông như người nông dân, thợ sửa chữa, hay quản lý khách sạn; rồi cách điệu chúng lên với phom dáng và tỷ lệ. Ngoài ra, ông cũng tôn vinh nguồn gốc Mê-hi-cô của mình qua màu sắc và những trang phục quen thuộc của cộng đồng Chicano.

Theo lời của chính Chavarria, BST này tri ân ‘những người lao động ngoài đồng, mang bữa cơm đặt lên bàn ăn, xây dựng nên những thành phố, tạo ra bản sắc âm nhạc, và thêu dệt những câu chuyện của mảnh đất này lên vải vóc,’.

Nguồn ảnh: Willy Chavarria
✍🏼: @thanhle___thanhle

Tuần lễ Thời trang New York đã sắp sửa diễn ra, khai màn cho một tháng chỉ có ăn ngủ với thời trang. Thực chất Tuần lễ đã bắt đầu khi một vài cái tên nổi cộm như Ralph Lauren hay Proenza Schouler đặt trước những suất chiếu sớm. Tuy nhiên, cái tên chúng ta thực sự mong ngóng là Helmut Lang vẫn chưa có động thái thông báo gì, còn Chủ tịch Hội đồng các Nhà thiết kế Thời trang Hoa Kỳ (CFDA) Thom Browne đã thông báo rằng mình sẽ không xuất hiện tại New York lần này.

Trong khi chờ đợi liệu có bất ngờ nào xảy ra, chúng ta vẫn còn rất nhiều nhà thiết kế tài năng để theo dõi và khám phá. Đây là danh sách một số thương hiệu mà Hidden Archive sẽ theo sát trong Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025.

✍🏼: @thanhle___thanhle

Tuần lễ Thời trang New York đã sắp sửa diễn ra, khai màn cho một tháng chỉ có ăn ngủ với thời trang. Thực chất Tuần lễ đã bắt đầu khi một vài cái tên nổi cộm như Ralph Lauren hay Proenza Schouler đặt trước những suất chiếu sớm. Tuy nhiên, cái tên chúng ta thực sự mong ngóng là Helmut Lang vẫn chưa có động thái thông báo gì, còn Chủ tịch Hội đồng các Nhà thiết kế Thời trang Hoa Kỳ (CFDA) Thom Browne đã thông báo rằng mình sẽ không xuất hiện tại New York lần này.

Trong khi chờ đợi liệu có bất ngờ nào xảy ra, chúng ta vẫn còn rất nhiều nhà thiết kế tài năng để theo dõi và khám phá. Đây là danh sách một số thương hiệu mà Hidden Archive sẽ theo sát trong Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025.

✍🏼: @thanhle___thanhle

Tuần lễ Thời trang New York đã sắp sửa diễn ra, khai màn cho một tháng chỉ có ăn ngủ với thời trang. Thực chất Tuần lễ đã bắt đầu khi một vài cái tên nổi cộm như Ralph Lauren hay Proenza Schouler đặt trước những suất chiếu sớm. Tuy nhiên, cái tên chúng ta thực sự mong ngóng là Helmut Lang vẫn chưa có động thái thông báo gì, còn Chủ tịch Hội đồng các Nhà thiết kế Thời trang Hoa Kỳ (CFDA) Thom Browne đã thông báo rằng mình sẽ không xuất hiện tại New York lần này.

Trong khi chờ đợi liệu có bất ngờ nào xảy ra, chúng ta vẫn còn rất nhiều nhà thiết kế tài năng để theo dõi và khám phá. Đây là danh sách một số thương hiệu mà Hidden Archive sẽ theo sát trong Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025.

✍🏼: @thanhle___thanhle

Tuần lễ Thời trang New York đã sắp sửa diễn ra, khai màn cho một tháng chỉ có ăn ngủ với thời trang. Thực chất Tuần lễ đã bắt đầu khi một vài cái tên nổi cộm như Ralph Lauren hay Proenza Schouler đặt trước những suất chiếu sớm. Tuy nhiên, cái tên chúng ta thực sự mong ngóng là Helmut Lang vẫn chưa có động thái thông báo gì, còn Chủ tịch Hội đồng các Nhà thiết kế Thời trang Hoa Kỳ (CFDA) Thom Browne đã thông báo rằng mình sẽ không xuất hiện tại New York lần này.

Trong khi chờ đợi liệu có bất ngờ nào xảy ra, chúng ta vẫn còn rất nhiều nhà thiết kế tài năng để theo dõi và khám phá. Đây là danh sách một số thương hiệu mà Hidden Archive sẽ theo sát trong Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025.

✍🏼: @thanhle___thanhle

Tuần lễ Thời trang New York đã sắp sửa diễn ra, khai màn cho một tháng chỉ có ăn ngủ với thời trang. Thực chất Tuần lễ đã bắt đầu khi một vài cái tên nổi cộm như Ralph Lauren hay Proenza Schouler đặt trước những suất chiếu sớm. Tuy nhiên, cái tên chúng ta thực sự mong ngóng là Helmut Lang vẫn chưa có động thái thông báo gì, còn Chủ tịch Hội đồng các Nhà thiết kế Thời trang Hoa Kỳ (CFDA) Thom Browne đã thông báo rằng mình sẽ không xuất hiện tại New York lần này.

Trong khi chờ đợi liệu có bất ngờ nào xảy ra, chúng ta vẫn còn rất nhiều nhà thiết kế tài năng để theo dõi và khám phá. Đây là danh sách một số thương hiệu mà Hidden Archive sẽ theo sát trong Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025.

✍🏼: @thanhle___thanhle

Tuần lễ Thời trang New York đã sắp sửa diễn ra, khai màn cho một tháng chỉ có ăn ngủ với thời trang. Thực chất Tuần lễ đã bắt đầu khi một vài cái tên nổi cộm như Ralph Lauren hay Proenza Schouler đặt trước những suất chiếu sớm. Tuy nhiên, cái tên chúng ta thực sự mong ngóng là Helmut Lang vẫn chưa có động thái thông báo gì, còn Chủ tịch Hội đồng các Nhà thiết kế Thời trang Hoa Kỳ (CFDA) Thom Browne đã thông báo rằng mình sẽ không xuất hiện tại New York lần này.

Trong khi chờ đợi liệu có bất ngờ nào xảy ra, chúng ta vẫn còn rất nhiều nhà thiết kế tài năng để theo dõi và khám phá. Đây là danh sách một số thương hiệu mà Hidden Archive sẽ theo sát trong Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025.

✍🏼: @thanhle___thanhle

Tuần lễ Thời trang New York đã sắp sửa diễn ra, khai màn cho một tháng chỉ có ăn ngủ với thời trang. Thực chất Tuần lễ đã bắt đầu khi một vài cái tên nổi cộm như Ralph Lauren hay Proenza Schouler đặt trước những suất chiếu sớm. Tuy nhiên, cái tên chúng ta thực sự mong ngóng là Helmut Lang vẫn chưa có động thái thông báo gì, còn Chủ tịch Hội đồng các Nhà thiết kế Thời trang Hoa Kỳ (CFDA) Thom Browne đã thông báo rằng mình sẽ không xuất hiện tại New York lần này.

Trong khi chờ đợi liệu có bất ngờ nào xảy ra, chúng ta vẫn còn rất nhiều nhà thiết kế tài năng để theo dõi và khám phá. Đây là danh sách một số thương hiệu mà Hidden Archive sẽ theo sát trong Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025.

✍🏼: @thanhle___thanhle

Tuần lễ Thời trang New York đã sắp sửa diễn ra, khai màn cho một tháng chỉ có ăn ngủ với thời trang. Thực chất Tuần lễ đã bắt đầu khi một vài cái tên nổi cộm như Ralph Lauren hay Proenza Schouler đặt trước những suất chiếu sớm. Tuy nhiên, cái tên chúng ta thực sự mong ngóng là Helmut Lang vẫn chưa có động thái thông báo gì, còn Chủ tịch Hội đồng các Nhà thiết kế Thời trang Hoa Kỳ (CFDA) Thom Browne đã thông báo rằng mình sẽ không xuất hiện tại New York lần này.

Trong khi chờ đợi liệu có bất ngờ nào xảy ra, chúng ta vẫn còn rất nhiều nhà thiết kế tài năng để theo dõi và khám phá. Đây là danh sách một số thương hiệu mà Hidden Archive sẽ theo sát trong Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025.

✍🏼: @thanhle___thanhle

Tuần lễ Thời trang New York đã sắp sửa diễn ra, khai màn cho một tháng chỉ có ăn ngủ với thời trang. Thực chất Tuần lễ đã bắt đầu khi một vài cái tên nổi cộm như Ralph Lauren hay Proenza Schouler đặt trước những suất chiếu sớm. Tuy nhiên, cái tên chúng ta thực sự mong ngóng là Helmut Lang vẫn chưa có động thái thông báo gì, còn Chủ tịch Hội đồng các Nhà thiết kế Thời trang Hoa Kỳ (CFDA) Thom Browne đã thông báo rằng mình sẽ không xuất hiện tại New York lần này.

Trong khi chờ đợi liệu có bất ngờ nào xảy ra, chúng ta vẫn còn rất nhiều nhà thiết kế tài năng để theo dõi và khám phá. Đây là danh sách một số thương hiệu mà Hidden Archive sẽ theo sát trong Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025.

✍🏼: @thanhle___thanhle

Tuần lễ Thời trang New York đã sắp sửa diễn ra, khai màn cho một tháng chỉ có ăn ngủ với thời trang. Thực chất Tuần lễ đã bắt đầu khi một vài cái tên nổi cộm như Ralph Lauren hay Proenza Schouler đặt trước những suất chiếu sớm. Tuy nhiên, cái tên chúng ta thực sự mong ngóng là Helmut Lang vẫn chưa có động thái thông báo gì, còn Chủ tịch Hội đồng các Nhà thiết kế Thời trang Hoa Kỳ (CFDA) Thom Browne đã thông báo rằng mình sẽ không xuất hiện tại New York lần này.

Trong khi chờ đợi liệu có bất ngờ nào xảy ra, chúng ta vẫn còn rất nhiều nhà thiết kế tài năng để theo dõi và khám phá. Đây là danh sách một số thương hiệu mà Hidden Archive sẽ theo sát trong Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025.

✍🏼: @thanhle___thanhle

Tuần lễ Thời trang New York đã sắp sửa diễn ra, khai màn cho một tháng chỉ có ăn ngủ với thời trang. Thực chất Tuần lễ đã bắt đầu khi một vài cái tên nổi cộm như Ralph Lauren hay Proenza Schouler đặt trước những suất chiếu sớm. Tuy nhiên, cái tên chúng ta thực sự mong ngóng là Helmut Lang vẫn chưa có động thái thông báo gì, còn Chủ tịch Hội đồng các Nhà thiết kế Thời trang Hoa Kỳ (CFDA) Thom Browne đã thông báo rằng mình sẽ không xuất hiện tại New York lần này.

Trong khi chờ đợi liệu có bất ngờ nào xảy ra, chúng ta vẫn còn rất nhiều nhà thiết kế tài năng để theo dõi và khám phá. Đây là danh sách một số thương hiệu mà Hidden Archive sẽ theo sát trong Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025.

✍🏼: @thanhle___thanhle

Tuần lễ Thời trang New York đã sắp sửa diễn ra, khai màn cho một tháng chỉ có ăn ngủ với thời trang. Thực chất Tuần lễ đã bắt đầu khi một vài cái tên nổi cộm như Ralph Lauren hay Proenza Schouler đặt trước những suất chiếu sớm. Tuy nhiên, cái tên chúng ta thực sự mong ngóng là Helmut Lang vẫn chưa có động thái thông báo gì, còn Chủ tịch Hội đồng các Nhà thiết kế Thời trang Hoa Kỳ (CFDA) Thom Browne đã thông báo rằng mình sẽ không xuất hiện tại New York lần này.

Trong khi chờ đợi liệu có bất ngờ nào xảy ra, chúng ta vẫn còn rất nhiều nhà thiết kế tài năng để theo dõi và khám phá. Đây là danh sách một số thương hiệu mà Hidden Archive sẽ theo sát trong Tuần lễ Thời trang New York Xuân/Hè 2025.

✍🏼: @thanhle___thanhle

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm

Đằng sau những bản hit bất hủ của Oasis, phong cách thời trang của Liam và Noel Gallagher cũng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Không chỉ là những kẻ nổi loạn với âm nhạc, họ còn định hình nên xu hướng thời trang với những bộ trang phục đặc trưng, từ áo khoác Parka đến mũ Bucket ngộ nghĩnh - tất cả đã làm nên một tinh thần Britpop bất diệt qua hơn 60 năm lịch sử. Nhân dịp Oasis trở lại với Tour diễn Anh Quốc trong năm 2025, hãy cùng khám phá những dấu ấn thời trang của hai anh em nhà Gallagher, và cách họ biến những món đồ thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

✍🏼: @knhqk_phm